Поиск Husqvarna 240 e-series по магазинам давал однозначный ответ: «нет в наличии», а завтра выходные, пила нужна для серьезного строительства дачного душа. Пришлось идти на компромисс, купить старый вариант Husqvarna 240.

Бензопила Husqvarna 240

Описание:

Husqvarna 240 идеально подходит для выполнения небольших работ, например для спиливания веток, распиловки дров и других работ по хозяйству. Эта модель проста в использовании и оснащена системой легкого запуска двигателя. Встроенные технические решения делают её удобной и достаточно мощной для частного использования. Двигатель с технологией X-Torq® отличается повышенной экологичностью за счет существенно сниженного количества выбросов, а также экономит топливо.

Мнение

В отличии от косилки, купленная бензопила оказалась не американкой. На коробке красовалась надпись «Made in PRC», читай «Made in China».

В остальном, по сравнению с косилкой можно сделать акцент на запуске. Без системы SmartStart бензопилу запустить несколько сложнее, чем косилку в которой эта технология присутствует.

Поначалу бензопила заводилась хорошо, одна ко совсем, даже на прогретом моторе не держала холостые обороты. В надежде, что это пройдет когда двигатель немного притрется я продолжал пилить, периодически снова и снова заводя заглохшую бензопилу.

После того, как бензопила в очередной раз заглохла, моему терпению пришел конец, я решил таки подрегулировать обороты холостого хода. Завел, покрутил винт настройки, так чтобы на холостом ходу двигатель ровно держал обороты и цепь оставалась неподвижной. Заглушил, чтобы попробовать как заведется, и больше завести не смог.

Полдня дергания стартера не привели ни к какому результату. Для чистоты эксперимента поменял свечу, ведь в косилке стоит точно такой же двигатель с такой же свечей.

Эксперимент не привел к положительному результату. Ну что ж, если сервис-центры существуют, значит это кому-то нужно.

В сервис-центре взяли мою бензопилу Husqvarna 240, пообещав перезвонить по результатам диагностики. Позвонили на следующий день, говорят, все нормально с бензопилой, только требует настройки, а этот вид работ гарантией не покрывается и стоит 320 рублей. Я, конечно согласился, пилить-то нужно.

Дерганье стартера не помогает, помогает такой хитрый прием:

1. выкрутить свечу

2. перевернуть пилу свечным отверстием вниз

3. дергать стартер, пока из двигателя все не выльется. Льется оттуда топливо черного цвета.

4. поставить другую свечу, потому что эта мокрая.

5. заводить в обычном порядке

Описанная выше проблема называется «залив свечи«, выражается она в том, что топливо заливает свечу, и это препятствует нормальному образованию искры. Но отчего это происходит именно с моей бензопилой, для меня остается загадкой.

Вторая проблема с которой мне пришлось столкнуться во время эксплуатации бензопилы Husqvarna 240 — ослабевание натяжения пильной цепи.

Во время работы продолжительной бензопилой, начинает слышаться характерный шелест цепи, свидетельствующей о снижении натяжения. На холостых оборотах цепь начинает свободно двигаться. Настройка согласно инструкции помогает, но после использования 2-3 баков топлива, цепь на Husqvarna 240 ослабевает снова. Вообще, шину и, следовательно натяг цепи держат две гайки. Для их завинчивания в комплекте с бензопилой идет ключ. Но, видимо, благодаря китайскому производству, ключ этот сделан их мягкого, как пластилин металла, После десятка закручиваний гаек, ключ можно выбрасывать. Возможно, что проблема с ослабеванием натяжения цепи именно в невозможности нормально затянуть гайки этим ключом.

Что интересно, в более продвинутой модели Husqvarna 240 e-series изменения как раз касаются системы запуска двигателя и натяжителя цепи, Судя по моему опыту, компания сделала работу над ошибками.

Что касается самой цепи. Почему-то к бензопиле Husqvarna прилагается цепь совсем не Husqvarna. Может быть  в Китае их не производят?  В комплекте с моей  Husqvarna 240 шла цепь Oregon. На мой взгляд она довольно быстро тупится, вероятно китайцы постарались сделать ее немножко подешевле. В следующем году попробую родную цепь Husqvarna, чтобы сделать какие-то определенные выводы, а пока меня выручает станок для заточки цепей Калибр Мастер ЭЗС

Электростанок для заточки цепей Калибр Мастер ЭЗС – 130 м

Травы и сорняков на 6 сотках растет прилично, скашивать ее как-то надо, а времени и сил на это, конечно, не хватает.

Я решил приобрести для своего садового участка бензиновый триммер.

Хотелось купить хорошую надежную удобную беспроблемную вещь. Не Китай.

Посмотрев ассортимент интернет-магазинов и почитав отзывы, пришел к выводу, что сколько людей столько и мнений. Одни хвалят определенные, модели другие ругают. Стал выбирать по цене, поскольку законы рынка не позволяют купить что-либо хорошее за дешево, стал выбирать бензиновый триммер в среднем ценовом диапазоне. Естественно, триммер выбирался для бытового личного использования, а ни как не профессиональный.

Мой выбор пал на продукцию всемирно известной шведской фирмы Husqvarna, а именно на триммер Husqvarna 128 R.

Триммер Husqvarna 128 R

Почему?

А потому, что триммер Husqvarna 128 R может использовать в качестве режущего инструмента как леску, так и металлический нож для травы.

Нужен ли нож?

Определенно, да! Косить леской высокую жесткую траву — неблагодарное занятие. Во-первых быстро расходуется леска, во-вторых не столько косишь траву, сколько измельчаешь ее в труху, тем самым исключая ее использование в качестве сена, в-третьих приходится несколько раз проходить по одному и тому же месту, пока зачистишь его как следует.  Наконец, длинная трава наматывается на редуктор, мешая работе. Приходится ее снимать руками.

Другое дело ножом.  Один раз махнул триммером и аккуратно срезанный сноп аккуратно ложится на землю к остальным, срезанным на предыдущем взмахе. Одно удовольствие.

Итак, бензин и нож — это основные причины выбрать триммер Husqvarna 128 R.

Какие же еще есть плюсы?

Читаем описание:

Система Smart Start® Двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск.
Сопротивление шнура стартера уменьшено максимум на 40%.
Длинная изогнутая штанга увеличивает доступную область и повышающая эргономичность.
Топливоподкачивающий насос, облегчающий запуск.
Выбросы уменьшены до значений, которые превосходят текущие и будущие требования,
при этом мощность не снижается.
Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы
или триммерной головкой.

Про нож я уже написал, он очень хорош. Для скашивания небольшой травы и расчистки дорожек отлично подходит леска. Там, где на участке попадаются торчащие из земли трубы, железки, кирпичи и прочий хлам, а также вокруг деревьев и кустов, однозначно, косить нужно леской, чтобы не высекать искры и не тупить нож.  К тому же, нож легко срубит ягодные кустарники, если промахнетесь, а это совсем не приятно.

Быстрый и легкий запуск присутствует. Работает как часы, ни одной проблемы не замечено. Завожу, как нарисовано на картинке на самом триммере, результат всегда 100%. За все лето ни одной осечки. Разве что, после того, как полностью вырабатывается топливо, чтобы снова завести с вновь налитым бензинов приходится дергать за шнурок на несколько раз больше.

Триммер Husqvarna 128 R комплектуется удобной оснасткой, на которой он висит во время работы и переноски, удобная рукоятка позволяет махать им без приложения излишних усилий.

Дымит триммер Husqvarna 128 R немного, после целого лета использования, двигатель в районе выхлопного отверстия даже не покрылся сажей.

Могу сказать, что модель Husqvarna 128 R довольно удачная, по крайней мере я заметил всего один минус — изначально триммер глох на холостом ходу, но простая регулировка оборотов холостого хода, сводящаяся к повороту одного винтика на один оборот, полностью решила проблему.

Даже в магазине продавцы обратили внимание, что триммер изготовлен ни где-нибудь, а в США, что, конечно, странно, но свидетельствующая об этом надпись присутствует.

Обрадованный своим новым приобретением я быстро выбрал бензопилу,  той же фирмы Husqvarna 240. Отзыв о Husqvarna 240 по ссылке.

При пилении дерева на большой длине мне очень помогает электролобзик и предварительно подготовленная направляющая.

Итак: реальная задача — немножко укоротить снизу деревянную межкомнатную дверь. Дверь была установлена давно, а совсем недавно на пол был уложен ламинат,. Низ двери оказался ниже уровня напольного покрытия.

распил электролобзиком

пилим дверь

Что для этого нужно?

• Электролобзик. Желательно хороший с большой частотой возвратно-поступательных движений пилки. В данном случае использовался лобзик Black & Decker ks480pe с частотой 3100 дв/мин.
  

  black-&-decker-ks480pe

• Пилка по дереву для лобзика.  Нужна широкая пилка для чистого распила. По английски этот тип пилок для электролобзика называется «Clean Cut».  Но бывают пилки узкие -3 мм для криволинейного выпиливания, а бывают широкие — 8-10мм, вот такая пилка подойдет для пиления по прямой. Я взял пилки продающиеся под торговой маркой «ABRABORO», которая поставляет  инструменты разных европейских производителей.
• Направляющая. Подойдет любая ровная прочная рейка, доска, профиль от металлокаркаса  для гипрока. В моем случае использовался уровень.
• Две струбцины.  Про струбцины сказать особенно нечего,  у меня имеется парочка простейших, купленных за 134 рубля штука. Главное чтобы в  струбцину по толщине влез отпиливаемый материал и направляющая.
• Прочее: рулетка, карандаш.

как отпилить ровно

Итак, кладем отпиливаемый образец на возвышение, чтобы пилка проходя его не во что не уперлась. Отмеряем рулеткой с обоих краев нужную ширину отпиливаемой части.  По линейке их соединяем, получается линия отреза. укладываем на подходящем от линии расстоянии направляющую и закрепляем ее струбцинами, но не до конца. Ставим лобзик пилкой к линии отпила, как будто собираемся пилить. Но не пилим, а прижимаем к нему направляющую и фиксируем  ее струбциной, не сильно, но чтобы не двигалась.  Потом то же самое с другой стороны, но здесь зажимаем уже крепко, но без фанатизма, чтобы на материале не осталось следов. Возвращаемся к первой струбцине, проверяем, что она не сместилась, пока мы настраивали вторую, зажимаем ее. Все готово к отпилу.

Самое главное не напирать. Потихоньку толкаем лобзик вперед, ни на секунду не забывая контролировать его платформу, которую прижимаем к направляющей, чтобы она не отошла. Не доходя нескольких сантиметров до конца, подхватываем отпиленную часть и придерживаем, чтобы он не отломилась под собственной тяжестью.

Ну вот и все. Прекрасно получилось!

отпилили

Шуруповерт Makita

Шуруповерт -  еще один инструмент, который по умолчанию должен быть в арсенале каждого домохозяина, даже, если он не планирует заниматься серьезным ремонтом. Шуруповертом или аккумуляторной дрелью называется устройство,  предназначенное, как следует из названия,  для заворачивания или отворачивания шурупов или винтов.  Однако, ввиду конструктивного сходства с дрелью, ничто не мешает использовать шуруповерт для сверления отверстий.  В результате стремления производителей к максимальному удовлетворению потребительского спроса и увеличению функций шуруповертов,  появились и ударные шуруповерты, выполняющие функции перфоратора.  Лично я отношусь к ударным шуруповертам скептически.  Конечно, подкупает универсальность, да можно пару раз просверлить им бетон, если вдруг очень будет нужно, или потребуется работать при отсутствии электричества. Но перфоратор такой шуруповерт не заменит.

Основные отличия шуруповерта от дрели:

• работа от аккумулятора
• наличие ограничителя крутящего момента(трещотки) это устройство позволяющее ограничить усилие, прилагаемое к шурупу, чтобы не сточить его шлиц и не испортить насадку при прокручивании.
• наличие тормоза, если дрель при отпускании пусковой кнопки продолжает по инерции крутиться, то шуруповерт моментально останавливается.
• наличие автоматического храпового стопорного механизма, позволяющего использовать шуруповерт для ручной дозатяжки шурупов. Впрочем, в профессиональных дрелях такой механизм также встречается.

Чем шуруповерт похож на дерль

• внешним видом. несмотря на то, что шуруповерты бывают цилиндрической формы- как отвертка,  наибольшее распространение получили шуруповеррты пистолетного типа, имеющие рукоятку с пусковой кнопкой, и корпус, оканчивающийся патроном.
• наличие кулачкового патрона, позволяющего зажимать как биты для завинчивания шурупов, так и сверла.
• наличие нескольких скоростей вращения и реверса.

Сейчас на рынке существует множество шуруповертов различных производителей. Что же выбрать?

Цены на шуруповерты сильно различаются, так же как и их качество и разнообразие функций.

Например: профессиональный шуруповерт Hilti стоимостью 20 тысяч рублей

Шуруповерт Hilti

или, пожалуй, наиболее навороченный на сегодняшний день шуруповерт немецкой фирмы Festool

Шуруповерт Festool

В комплекте с ним идет до 5 насадок, которые превращают любую работу в удовольствие, но за удовольствия надо платить. стоимость полного комплекта порядка 26 тысяч рублей.

Шуруповерт Festool

Что же купить для дома для семьи? Дон Карлеоне для своей семьи не задумываясь купил бы Festool.

Для тех кому это не по карману есть другие предложения:

• Makita
• Hitachi
• Bosh
• AEG
• DeWalt
• и многие другие.

Как же выбрать шуруповерт

По каким техническим характеристикам можно выбрать шуруповерт:

крутящий момент – показывает усилие, которое способен преодолеть шуруповерт при вращательном движении. Для завинчивания шурупов достаточным будет крутящий момент — 5-10 Нм, оптимально – 12-15 Нм. Чтобы ввинчивать длинные саморезы без предварительного сверления или сверления отверстий приличного диаметра в металле нужен больший крутящий момент, 30-50 Нм. Ударные шуруповерты имеют еще больший крутящий момент до 80 Нм.

частота вращения – количество оборотов вала в минуту. Для закручивания шурупов достаточно 500 об/мин,  для сверления – больше 1000 об/мин.  Обычно шуруповерт имеет двухступенчатую регулировку скорости, для выбора режимов закручивания или сверления.

аккумулятор – автономный источник питания. Мощность шуруповерта напрямую зависит от напряжения батареи, а время работы, соответственно от емкости.  Напряжение батарей шуруповертов бывает от 9 до 36 Вольт. 36 вольтовые батареи ставятся на профессиональные шуруповерты и дают крутящий момент до 80 Нм.  18 вольтовые батареи дают крутящий момент порядка 45 Нм.  Более компактные шуруповерты для уменьшения размеров и веса комплектуются батареями меньше го вольтажа- самые распространенные — 12 и 14 вольтовые шуруповерты.

NiMh акумуляторы совершеннее NiCd, тем что имеют на 30% большую емкость,  при тех же габаритах, при этом у них отсутствует эффект «памяти», они не требуют полной разрядки перед зарядкой, что характерно для NiCd аккумуляторов.

Li-Ion -  новый тип батарей. Они обладают еще большей емкостью при меньшей массе по сравнению в NiCd и NiMh, и так же не подвержены эффекту «памяти»

вес шуруповерта — от 0,8 до 3 кг. За большую мощность приходится платить большим весом.

Каким шуруповертом пользуюсь я?

Мне выбирать не пришлось, шуруповерт я получил в подарок. Это был и есть HitachiDS18DVF3.  Он поставляется в кейсе в комплекте со вторым аккумулятором, фонарем, зарядным устройством и набором бит.

Шуруповерт Hitachi ds18dvf3

Цифра 18 в названии — это вольтаж NiCd батареи. Шуруповерт довольно мощный, отлично сверлит металл и закручивает шурупы. Имеет 22 позиции регулировки ограничителя крутящего момента.  При своей мощности весит 2 кг,  что вполне оправданно, но при наличии у меня хорошей электродрели, немного многовато. Имея хорошую дрель шуруповерт можно было выбрать несколько полегче, чтобы использовать его только для завинчивания шурупов.

Но, дареному коню, как говорится, в технические характеристики не заглядывают:)

Впрочем, недавно он мне очень помог. Нужно было высверлить сломавшийся замок в двери, а дрели под рукой не было. Сверло по металлу диаметром 13 мм прошло насквозь латунный цилиндр замка миллиметров в 50 минут за 5. Вот где пригодилась его мощность!

Самое время узнать как с ним эффективно и безопасно работать.

Советы по безопасной работе

1. Защитите себя.  Оденьте каску,  защитные очки, защитную маску или шлем. Это поможет защитить глаза от попадания мелких кусков материала, которые будут лететь во все стороны при работе перфоратором. Каска нужна, если Вы собираетесь отколоть кусочек стены или потолка, он может упасть на голову. Также не лишним будет противопылевой респиратор,  при сверлении или скалывании бетона образуется много неприятной вредной пыли, которая так и норовит осесть в легких. На руки необходимо одеть толстые хлопчатобумажные перчатки, а чтобы не оглохнуть от грохота наденьте  ушные протекторы .
2. Перед работой проверьте степень затяжки винтов. При нормальной работе машина вибрирует. Винты могут придти в ослабленное состояние, и может произойти авария или несчастный случай. Никогда не видел ничего подобного, но вполне возможно, что у дешевых перфораторов такое случается.
3. Перед началом работ убедитесь в том, что насадка (бур, сверло, долото)  надежно зафиксировано в держателе. Особенно опасно, направлять работающий перфоратор на человека, когда бур плохо зафиксирован, он может вылететь и попасть в глаз.
4. В холодное время года или после длительного хранения перед работой дайте перфоратору несколько минут поработать без нагрузки, это размягчит смазку, без которой работа в режиме удара будет невозможной.
5. Всегда следите за устойчивым положением ног. При работе на высоте убедитесь в отсутствии кого-либо под Вами.
6. Держите инструмент в руках крепко. Не пытайтесь сверлить держа перфоратор как ружье прижав к плечу. Если бур застрянет и перфоратор вырвется из рук, его рукоятка может сломать нос или дать по лбу, что особенно опасно при работе на высоте.  Всегда используйте боковую ручку.
7. Не прикасайтесь руками к вращающимся частям инструмента. Особенно в перчатках, они имеют свойство накручиваться на сверло, а силы перфоратора хватит, чтобы сделать это вместе с пальцами.
8. Не направляйте перфоратор в направлении живых объектов. Бур может вылететь и нанести серьезные увечья.
9. Не оставляйте инструмент работающим без присмотра. Производите включение, только когда он находится в руках.
10. При работе в стенах и полах, где могут находиться токоведущие предметы, не прикасайтесь к металлическим частям инструмента. Во избежание поражения током при попадании на токоведущие предметы держите инструмент только за изолированные поверхности.
11. Не прикасайтесь к сверлу и образцу сразу после сверления. Они могут быть очень горячими и привести к ожогам.
12. И самое главное, если Вы не знаете как вбить гвоздь, не работайте с перфоратором. Скорее всего, даже при соблюдении правил безопасности, случится что-нибудь непоправимое.

Основные принципы работы перфоратором

1. Обозначить  место будущего отверстия, или скалываемого материала.
2. Задуматься, а нет ли в стене на пути бура электропроводки, труб отопления, арматуры или еще чего-нибудь неподходящего.
3. Выбрать насадку, те, чем будете сверлить. Если будете сверлить бетон- берете бур, если металл-сверло, если требуется не сверлить, а штробить или сколоть цемент, ставите долото.
4. Выбрать режим работы перфоратора: сверление, сверление с ударом или долбление. Естественно, при работе обычным сверлом — никакого удара применять нельзя. Для работы долотом ставите режим долбления.
   А при работе буром есть варианты. Бетон нужно сверлить с ударом. Но иногда бывает необходимо просверлить тонкую стенку, например,  из мягкого пенобетона насквозь или до определенной глубины. Если перфоратор сверлит с ударом, с противоположной стороны, когда сверло погрузится на определенную глубину, из стены вылетит кусок бетона. Перфоратор вместо того, чтобы проделать отверстие выбьет часть стены. В таких случаях, начинать можно с ударного сверления,  а в нужный момент продолжить без удара, но при этом нужно использовать средние или малые обороты, чтобы бур не перегрелся и не пришел в негодность. Также его нужно периодически вынимать,  чтобы вытряхнуть пыль, иначе она будет мешать его повороту. Если бур сильно нагревается можно поливать его водой.
   То же самое касается сверления кирпича. Белый силикатный кирпич можно сверлить с ударом,  он довольно прочный, а красный от ударного сверления перфоратором скорее всего  раскрошится. Его следует сверлить без удара, на средних оборотах, часто вынимая бур и поливая его водой, чтобы не перегрелся.
5. Дальше все просто. Поставили бур или сверло на место сверления, хорошо прижали, проверили, что бур не скользит, плавно чуть-чуть нажимаете на кнопку пуска перфоратора и потихонечку начинаете сверлить. Когда увидите, что бур немного прошел в материал можно прибавить обороты. Если начать сверление сразу с больших оборотов, то бур может соскользнуть и начать сверлить не там, где бы Вам хотелось. Во время сверления бетона или кирпича периодически вытаскивайте бур не прекращая сверления, чтобы удалить из отверстия пыль, которая может заклинить бур.
6. Если при сверлении перфоратором бур попадет в электропроводку (а Вы помните, чтобы избежать неприятностей, нужно держать перфоратор за ручки и не прикасаться к металлическим частям), то скорее всего выключится автомат. Нужно будет не включая его вытащить бур из стены и заниматься задачей восстановления проводки. Автомат включать скорее всего будет бесполезно, ведь в проводке наверняка произойдет короткое замыкание.
   Если перфоратор уперся, и бур дальше не идет,  скорее всего он попал в арматуру, реже в какую-нибудь трубу, потому что трубы обычно в бетонных и кирпичных стенах не проходят.  Вытащите бур посмотрите на его кончик, на нем скорее всего будут мелкие металлические опилки.  Буром металл не просверлить, придется сверлить рядом.

Перфоратор Makita HR2450FT

Перфоратор — это устройство сходное с дрелью, но имеющее еще одну полезную функцию — сверление с ударом. У многих дома есть ударные электродрели,  конечно, функционально они схожи с перфоратором, но результат их работы не так хорош. Кроме того, у перфораторов есть только ударный режим долбления, без вращения патрона. Он очень полезен при скалывании бетона, плитки, кирпича и тд.  Некоторые умудряются в таком режиме забивать перфоратором гвозди.

«Детский лепет» ударного режима электродрели не идет ни в какое сравнение с ударом перфоратора.  Его пневматический удар обеспечивается возвратно-поступательным движением цилиндра и поршня.  Его сила и амплитуда гораздо больше, чем в ударной дрели, за счет чего можно легко сверлить даже бетон, наполненный гранитным щебнем. Ударная дрель при попадании бура на кусок щебня будет долбиться на одном месте, и заставить дрель его пройти будет весьма непросто.

Перфораторы имеют специальный патрон для удержания бура,  он называется SDS+ или SDS Max. Последний применяется в более мощных перфораторах, которые предназначены только для долбления и ударного сверления. Режим простого сверления в них не предусмотрен.

У менее мощного приличного перфоратора должно быть три режима: как я уже говорил, сверление, ударное сверление и долбление.  Для режима обычного сверления у хорошего перфоратора, например такого, как изображен на картинке, в комплекте поставляется кулачковый патрон, как в обычной электродрели, который позволяет использовать обычные сверла. Замена патрона происходит очень легко:  повернул, один  снял,  другой поставил и снова повернул. С этим  кулачковым патроном можно использовать различные биты, что превращает перфоратор в шуруповерт.  Есть один основной минус в использовании перфоратора, в качестве шуруповерта — его вес, чтобы хорошо ударять перфоратор должен иметь большую массу. Второй минус заключается в большом размере перфоратора,  большая длина не позволяет использовать его в труднодоступных местах с ограниченным пространством.

Перфоратор Макита 2810 с вертикальным расположением двигателя

К счастью,  существуют  перфораторы с вертикальным расположением двигателя, за счет которого они более компактны.

Также у хорошего перфоратора должна регулироваться скорость вращения, обычно это достигается разной силой нажатия на пусковую кнопку, чем сильнее жмете, тем выше скорость вращения. Смена направления вращения — режим реверса, как правило существует во всех перфораторах, он удобен не только для вывинчивания шурупов, но и оказывает неоценимую помощь в вытаскивании застрявшего бура из цепких объятий материала.

О застревании бура нужно сказать отдельно, Если при ударном сверлении перфоратором бур внезапно застрянет в толще материала и не сможет вращаться,  то вращаться начнет перфоратор, при этом его легко может вырвать из рук, а его выступающие части могут заехать человеку по зубам или еще куда.

Наверное с пионерами строительного дела так и случалось, но сейчас перфораторы имеют в своей конструкции расцепляющую муфту,  которая отключает мотор от рабочей насадки при её застревании.

Перфоратор обязательно комплектуется второй рукояткой, которая помогает его удержать в случае непредвиденного застревания бура, и без нее не рекомендуется заниматься ударным сверлением.

Перфораторы бывают и маленькие и большие, для домашнего ремонта будет достаточно перфоратора мощностью 700-800 Ватт. Обычно энергия удара у них2,5-3 Джоуля.

Перфоратор Макита 5210. Мощность 1500 Вт. энергия удара 19,7 Дж, Масса 11 Кг

А для ломания бетонных стен или сверления отверстий в бетоне диаметром до 5 сантиметров используются куда более мощные машины.  Посмотрите на перфоратор Макита HR 5210.  Такой перфоратор мощностью 1500Вт и массой 11 Кг дает энергию удара  19,7 Дж. Мало что может устоять перед его мощью.

Себе для домашнего использования я выбрал перфоратор Макита HR 2450FT мощностью 780 Вт,  он на самой первой картинке. В его комплект входит кулачковый патрон, позволяющий использовать перфоратор в качестве дрели и шуруповерта. Также у него есть одна небольшая, но очень полезная особенность — лампа для подсветки рабочей зоны, что чрезвычайно удобно при недостаточном освещении.  Стоит такая «игрушка » порядка 6 000 рублей.

В качестве  шуруповерта мне его использовать не приходилось, поскольку у меня есть аккумуляторный.  О нем расскажу в другой статье. Зато его мощности хватает, чтобы установив насадку-миксер размешивать различные цементные растворы и шпатлевки.

Читайте далее О том, как эффективно и безопасно работать с перфоратором

Есть перечень инструмента, который обязателен, ибо незаменим это:

1. Перфоратор
2. Угловая шлифмашина — болгарка
3. Шуруповерт он же аккумуляторная дрель или обычная электродрель

Пытаться делать серьезный ремонт квартиры без этих инструментов бессмысленно.

Следующий список содержит инструменты, которые необязательны, поскольку их функции можно выполнить ручным инструментом, но очень желательны, поскольку сделают работу быстрой и приятной для Вас, но не для соседей.:)

1. Электролобзик
2. Эксцентриковая шлифовальная машина
3. Специальный пылесос для ремонта