Поиск Husqvarna 240 e-series по магазинам давал однозначный ответ: «нет в наличии», а завтра выходные, пила нужна для серьезного строительства дачного душа. Пришлось идти на компромисс, купить старый вариант Husqvarna 240.

Бензопила Husqvarna 240

Описание:

Husqvarna 240 идеально подходит для выполнения небольших работ, например для спиливания веток, распиловки дров и других работ по хозяйству. Эта модель проста в использовании и оснащена системой легкого запуска двигателя. Встроенные технические решения делают её удобной и достаточно мощной для частного использования. Двигатель с технологией X-Torq® отличается повышенной экологичностью за счет существенно сниженного количества выбросов, а также экономит топливо.

Мнение

В отличии от косилки, купленная бензопила оказалась не американкой. На коробке красовалась надпись «Made in PRC», читай «Made in China».

В остальном, по сравнению с косилкой можно сделать акцент на запуске. Без системы SmartStart бензопилу запустить несколько сложнее, чем косилку в которой эта технология присутствует.

Поначалу бензопила заводилась хорошо, одна ко совсем, даже на прогретом моторе не держала холостые обороты. В надежде, что это пройдет когда двигатель немного притрется я продолжал пилить, периодически снова и снова заводя заглохшую бензопилу.

После того, как бензопила в очередной раз заглохла, моему терпению пришел конец, я решил таки подрегулировать обороты холостого хода. Завел, покрутил винт настройки, так чтобы на холостом ходу двигатель ровно держал обороты и цепь оставалась неподвижной. Заглушил, чтобы попробовать как заведется, и больше завести не смог.

Полдня дергания стартера не привели ни к какому результату. Для чистоты эксперимента поменял свечу, ведь в косилке стоит точно такой же двигатель с такой же свечей.

Эксперимент не привел к положительному результату. Ну что ж, если сервис-центры существуют, значит это кому-то нужно.

В сервис-центре взяли мою бензопилу Husqvarna 240, пообещав перезвонить по результатам диагностики. Позвонили на следующий день, говорят, все нормально с бензопилой, только требует настройки, а этот вид работ гарантией не покрывается и стоит 320 рублей. Я, конечно согласился, пилить-то нужно.

Дерганье стартера не помогает, помогает такой хитрый прием:

1. выкрутить свечу

2. перевернуть пилу свечным отверстием вниз

3. дергать стартер, пока из двигателя все не выльется. Льется оттуда топливо черного цвета.

4. поставить другую свечу, потому что эта мокрая.

5. заводить в обычном порядке

Описанная выше проблема называется «залив свечи«, выражается она в том, что топливо заливает свечу, и это препятствует нормальному образованию искры. Но отчего это происходит именно с моей бензопилой, для меня остается загадкой.

Вторая проблема с которой мне пришлось столкнуться во время эксплуатации бензопилы Husqvarna 240 — ослабевание натяжения пильной цепи.

Во время работы продолжительной бензопилой, начинает слышаться характерный шелест цепи, свидетельствующей о снижении натяжения. На холостых оборотах цепь начинает свободно двигаться. Настройка согласно инструкции помогает, но после использования 2-3 баков топлива, цепь на Husqvarna 240 ослабевает снова. Вообще, шину и, следовательно натяг цепи держат две гайки. Для их завинчивания в комплекте с бензопилой идет ключ. Но, видимо, благодаря китайскому производству, ключ этот сделан их мягкого, как пластилин металла, После десятка закручиваний гаек, ключ можно выбрасывать. Возможно, что проблема с ослабеванием натяжения цепи именно в невозможности нормально затянуть гайки этим ключом.

Что интересно, в более продвинутой модели Husqvarna 240 e-series изменения как раз касаются системы запуска двигателя и натяжителя цепи, Судя по моему опыту, компания сделала работу над ошибками.

Что касается самой цепи. Почему-то к бензопиле Husqvarna прилагается цепь совсем не Husqvarna. Может быть  в Китае их не производят?  В комплекте с моей  Husqvarna 240 шла цепь Oregon. На мой взгляд она довольно быстро тупится, вероятно китайцы постарались сделать ее немножко подешевле. В следующем году попробую родную цепь Husqvarna, чтобы сделать какие-то определенные выводы, а пока меня выручает станок для заточки цепей Калибр Мастер ЭЗС

Электростанок для заточки цепей Калибр Мастер ЭЗС – 130 м

Травы и сорняков на 6 сотках растет прилично, скашивать ее как-то надо, а времени и сил на это, конечно, не хватает.

Я решил приобрести для своего садового участка бензиновый триммер.

Хотелось купить хорошую надежную удобную беспроблемную вещь. Не Китай.

Посмотрев ассортимент интернет-магазинов и почитав отзывы, пришел к выводу, что сколько людей столько и мнений. Одни хвалят определенные, модели другие ругают. Стал выбирать по цене, поскольку законы рынка не позволяют купить что-либо хорошее за дешево, стал выбирать бензиновый триммер в среднем ценовом диапазоне. Естественно, триммер выбирался для бытового личного использования, а ни как не профессиональный.

Мой выбор пал на продукцию всемирно известной шведской фирмы Husqvarna, а именно на триммер Husqvarna 128 R.

Триммер Husqvarna 128 R

Почему?

А потому, что триммер Husqvarna 128 R может использовать в качестве режущего инструмента как леску, так и металлический нож для травы.

Нужен ли нож?

Определенно, да! Косить леской высокую жесткую траву — неблагодарное занятие. Во-первых быстро расходуется леска, во-вторых не столько косишь траву, сколько измельчаешь ее в труху, тем самым исключая ее использование в качестве сена, в-третьих приходится несколько раз проходить по одному и тому же месту, пока зачистишь его как следует.  Наконец, длинная трава наматывается на редуктор, мешая работе. Приходится ее снимать руками.

Другое дело ножом.  Один раз махнул триммером и аккуратно срезанный сноп аккуратно ложится на землю к остальным, срезанным на предыдущем взмахе. Одно удовольствие.

Итак, бензин и нож — это основные причины выбрать триммер Husqvarna 128 R.

Какие же еще есть плюсы?

Читаем описание:

Система Smart Start® Двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск.
Сопротивление шнура стартера уменьшено максимум на 40%.
Длинная изогнутая штанга увеличивает доступную область и повышающая эргономичность.
Топливоподкачивающий насос, облегчающий запуск.
Выбросы уменьшены до значений, которые превосходят текущие и будущие требования,
при этом мощность не снижается.
Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы
или триммерной головкой.

Про нож я уже написал, он очень хорош. Для скашивания небольшой травы и расчистки дорожек отлично подходит леска. Там, где на участке попадаются торчащие из земли трубы, железки, кирпичи и прочий хлам, а также вокруг деревьев и кустов, однозначно, косить нужно леской, чтобы не высекать искры и не тупить нож.  К тому же, нож легко срубит ягодные кустарники, если промахнетесь, а это совсем не приятно.

Быстрый и легкий запуск присутствует. Работает как часы, ни одной проблемы не замечено. Завожу, как нарисовано на картинке на самом триммере, результат всегда 100%. За все лето ни одной осечки. Разве что, после того, как полностью вырабатывается топливо, чтобы снова завести с вновь налитым бензинов приходится дергать за шнурок на несколько раз больше.

Триммер Husqvarna 128 R комплектуется удобной оснасткой, на которой он висит во время работы и переноски, удобная рукоятка позволяет махать им без приложения излишних усилий.

Дымит триммер Husqvarna 128 R немного, после целого лета использования, двигатель в районе выхлопного отверстия даже не покрылся сажей.

Могу сказать, что модель Husqvarna 128 R довольно удачная, по крайней мере я заметил всего один минус — изначально триммер глох на холостом ходу, но простая регулировка оборотов холостого хода, сводящаяся к повороту одного винтика на один оборот, полностью решила проблему.

Даже в магазине продавцы обратили внимание, что триммер изготовлен ни где-нибудь, а в США, что, конечно, странно, но свидетельствующая об этом надпись присутствует.

Обрадованный своим новым приобретением я быстро выбрал бензопилу,  той же фирмы Husqvarna 240. Отзыв о Husqvarna 240 по ссылке.

Сразу скажу я не решился ремонтировать АКПП своими руками.

Почему?

Да во-первых, нужен гараж, с необходимым оборудованием, хотя бы ямой и лебедкой.

Во-вторых нужно знать где заказать запчасти, если таковые потребуются, а они обязательно потребуются, если коробка работает неправильно или перестала работать совсем.

Конечно, я как инженер, смог бы и снять АКПП и разобраться в ее устройстве, благо в интернете сейчас можно скачать любые схемы и мануалы, но приобретать первый опыт в ремонте АКПП на собственной машине, как то не очень хотелось.

Заодно почитал отчеты тех, кто все же отремонтировал АКПП своими руками. Смотрите здесь и здесь. Ребята молодцы, но, думаю машину они разбирали не в первый раз.

Единственным адекватным оказался некий Drive-сервис на Энергетиков. Сразу сказали сколько стоит работа и примерно, сколько обойдутся запасные части при моей проблеме. К тому же недалеко до них ехать,  подумал я и согласился.

Коробку мне починили за три дня, промыли, прочистили, да и взяли, как я считаю, недорого.

В общем, если кому то нужен ремонт АКПП заходите на сайт Drive-сервис.

У меня тоже.

Обычно это случается без каких-либо явных причин. Выключали- все было в порядке. Включаем и на тебе!

Если не знать устройства компьютера, то кажется, что ему конец. Однако, такое поведение означает лишь то, что не запускается материнская плата.

Отчего это бывает?

Я знаю две причины, которые можно устранить. Кто знает больше, дополните пожалуйста.

В остальных случаях действительно выходила из строя материнская плата.

Первая из причин — проблемы с электропитанием.  Была такая история:  несколько компьютеров в офисе при включении не загрузились. Все крутится, а на экране никакой реакции.  Другие компьютеры включились нормально.  Раньше проблем с  ними не было.

Я с такой проблемой сталкивался раньше, поэтому подсказал решение достаточно быстро.  Спрашиваю что у них с электричеством. Отвечают, что все нормально только свет не горит. Ага понятно,  прошу замерить напряжение в розетке. Говорят 186 вольт:)

Некоторые блоки питания при таком входном напряжении не могут выдать на выход стабильного напряжения.  Материнки стандарта ATX проверяют подаваемое на них напряжение, и не запускаются пока оно не будет соответствовать норме.

Иногда по той же причине компьютер вроде запускается, но Windows не грузится, а  выдается сообщение «Поврежден файл WINDOWS\system32\config\system». В худшем случае это сбой реестра. Мне пару раз удалось исправить эту ошибку вынув/вставив память. Если все-таки произошел сбой реестра Windows, на этот случай у Microsoft есть инструкция, как его исправить.

квартиры без отделки

Будучи человеком занятым, но при деньгах, он разумеется, сам делать ремонт не стал. А, чтобы сэкономить нанял через знакомых знакомого знакомых гастарбайтеров.

«Три тыщи квадратный метр, насяльника!».

Ну что ж вроде цена нормальная, это за работу без материалов. Квартира под ключ. Стены, потолок-гипрок на каркасе. Потолок покрасить, обои на стены поклеить, на пол стяжку, потом выровнять и паркет положить.  В кухню- положить линолеум, в санузел плитку. Установить всю сантехнику. Кинуть кабели, повесить розетки, светильники, звонок и тп. Установить межкомнатные двери. Стеклопакеты есть, обработать откосы, подоконники поставить.

Заказчик доволен, деньги подъемные. Какие сроки?

-4 месяца, дорогой насяльника

- Почему так долго?

-Стяжка большой, сохнуть долго, работы много…

Так они и договорились. За работу!

Гастарбайтеры, в количестве 2 человек, заселились в его квартиру, чтобы им было удобнее работать и начали свой трудовой путь.

Трудовой путь оказался долог и тернист. В ходе ремонта квартиры, ощущалась постоянная нехватка материалов,  отчего работа останавливалась, пока заказчик их не подвозил. А после остановки работа начиналась значительно сложнее. Материалы исчезали в недрах квартиры съедая ее пространство.

В итоге, потолок стал 2,30 вместо  2,60, стены в ванной потолстели на 10 см каждая, при выравнивании шпатлевкой, ну и так далее.

«Наша Раша» отдыхает.

Продлился ремонт немного дольше, чем планировалось.

Гастарбайтеры комфортно прожили в квартире почти  год!

гастарбайтер

За что были подвергнуты депремированию, но всё равно, с учетом покупки дополнительных стройматериалов, ремонт обошелся дороже, чем планировалось.

На мой взгляд, если работать как Папа Карло,  а это возможно лишь при соответствующей оплате, то отремонтировать такую квартиру, бригадой из двух человек можно было бы и за три месяца. Особенно если не класть на стену ванной десяток слоев шпатлевки.

Все-таки выгоднее делать ремонт своими руками.

При пилении дерева на большой длине мне очень помогает электролобзик и предварительно подготовленная направляющая.

Итак: реальная задача — немножко укоротить снизу деревянную межкомнатную дверь. Дверь была установлена давно, а совсем недавно на пол был уложен ламинат,. Низ двери оказался ниже уровня напольного покрытия.

распил электролобзиком

пилим дверь

Что для этого нужно?

• Электролобзик. Желательно хороший с большой частотой возвратно-поступательных движений пилки. В данном случае использовался лобзик Black & Decker ks480pe с частотой 3100 дв/мин.
  

  black-&-decker-ks480pe

• Пилка по дереву для лобзика.  Нужна широкая пилка для чистого распила. По английски этот тип пилок для электролобзика называется «Clean Cut».  Но бывают пилки узкие -3 мм для криволинейного выпиливания, а бывают широкие — 8-10мм, вот такая пилка подойдет для пиления по прямой. Я взял пилки продающиеся под торговой маркой «ABRABORO», которая поставляет  инструменты разных европейских производителей.
• Направляющая. Подойдет любая ровная прочная рейка, доска, профиль от металлокаркаса  для гипрока. В моем случае использовался уровень.
• Две струбцины.  Про струбцины сказать особенно нечего,  у меня имеется парочка простейших, купленных за 134 рубля штука. Главное чтобы в  струбцину по толщине влез отпиливаемый материал и направляющая.
• Прочее: рулетка, карандаш.

как отпилить ровно

Итак, кладем отпиливаемый образец на возвышение, чтобы пилка проходя его не во что не уперлась. Отмеряем рулеткой с обоих краев нужную ширину отпиливаемой части.  По линейке их соединяем, получается линия отреза. укладываем на подходящем от линии расстоянии направляющую и закрепляем ее струбцинами, но не до конца. Ставим лобзик пилкой к линии отпила, как будто собираемся пилить. Но не пилим, а прижимаем к нему направляющую и фиксируем  ее струбциной, не сильно, но чтобы не двигалась.  Потом то же самое с другой стороны, но здесь зажимаем уже крепко, но без фанатизма, чтобы на материале не осталось следов. Возвращаемся к первой струбцине, проверяем, что она не сместилась, пока мы настраивали вторую, зажимаем ее. Все готово к отпилу.

Самое главное не напирать. Потихоньку толкаем лобзик вперед, ни на секунду не забывая контролировать его платформу, которую прижимаем к направляющей, чтобы она не отошла. Не доходя нескольких сантиметров до конца, подхватываем отпиленную часть и придерживаем, чтобы он не отломилась под собственной тяжестью.

Ну вот и все. Прекрасно получилось!

отпилили

работа студента

Я видел разные курьезные случаи, но этот поразил меня до глубины души. Белый провод, который идет сверху, на самом деле не белый.  Белого цвета только изоляция, которая взята отдельно и разрезана вдоль по всей длине. Внутри нее уложен интересный провод:  экран из трех многожильных проводов без изоляции, внутри которого два провода, к которым и подключен домофон.

Провода от трубки домофона подсоединялись к проводке методом простой скрутки и надетых сверху кусочков изоляции.

Интересно, насколько недорого стоила  установка домофона.

Но, какой бы ни был велосипед, он все равно требует настройки. Хороший, хотя бы раз в сезон, если на нем не экстремалить, а велосипед подешевле — немного чаще. Если велосипед куплен в супермаркете за 5-8 тысяч рублей, то его хоть настраивай, хоть не настраивай, тут уж как повезет.

Что нужно настраивать в велосипеде?

В первую очередь необходимо настроить его под того, кто будет на нем ездить. К таким настройкам относятся:

• настройка высоты положения седла
• настройка высоты и положения руля
• настройка жесткости и скорости отскока амортизаторов, если такие имеются

Если все эти пункты пройдены пора настроить:

• переключатели скоростей
• тормоза

После чего не забываем проверить все ли винты, эксцентрики и гайки, если такие есть, на своих местах и хорошо ли затянуты.

Подкачиваем колеса, если требуется.

Все готово, можно трогаться в путь.

• Прокол колеса — устраняется, в большинстве случаев, легко и просто. Просто меняете камеру. Если камеры с собой нет, или бюджет не позволяет, заклеиваете прокол. Набор для заклейки камер у вас ведь всегда с собой. Наибольшую трудность в ремонте колеса, может вызвать лишь снятие покрышки. одевается она немного проще. Для снятия используются специальные инструменты, или любая подходящая гладкая деревянная или пластиковая штуковина. Металлическим инструментом снимать покрышку не рекомендуется, поскольку он может еще раз проткнуть камеру, повредить корд покрышки и, конечно оставит царапины на ободе. В случае прокола достав камеру нужно запомнить, где находится место прокола на покрышке. Его нужно осмотреть не осталось ли в резине покрышки предмета ее проткнувшего. Если его не вынуть, нетрудно догадаться, что следующий прокол произойдет через несколько секунд после начала движения. Обычно застревают в покрышках кусочки стекла. Иногда бывает что камера пробита симметрично с двух боковых сторон. Причиной этого обычно бывает проезд через твердое препятствие на плохо накаченном колесе. При ударе о препятствие, им может быть ребро поребрика, рельса, или даже толстая ветка, плохо накачанная камера проминается до обода, и корд покрышки «закусывает» камеру между собой и ободом. Камера обычно прорезается. Поэтому колеса должны быть накачены до указанных на покрышке величин давления. Мои собственные наблюдения показали, что чем сильнее накачено колесо, тем больше вероятность прокола, поэтому хорошо найти «золотую» середину.
• Плохо переключаются скорости — это скорее всего не поломка. Просто переключатель скоростей требует настройки. Если до этого все с переключением было хорошо, возможно будет достаточно настроить регуляторы натяжения тросика, которые есть как на ручках переключения, так и на заднем переключателе. Проверьте соответствует ли цифра или деление на переключателе звезде на заднем колесе, на которой стоит цепь. Звезды считаются от большей к меньшей. Если переключатель показывает меньшую передачу, чем есть на самом деле, значит тросик недотянут. Крутите регулятор на ручке переключения против часовой стрелки и следите как натягивается тросик и подтягивает переключатель. Заодно приподнимите заднее колесо и прокрутите педали, чтобы увидеть результат своих действий. если переключатель находится в правильном положении, и цепь попала на нужную звезду и при вращении педалей не пытается с нее соскочить, все готово. Если регуляторы выкручены до конца, а воз и ныне там, придется откручивать винт на переключателе, который фиксирует тросик. Поставьте регуляторы в среднее примерно положение, чуть открутите винт на переключателе, чтобы отпустить тросик. Подтяните тросик, при этом следите, чтобы переключатель оказался в правильном положении, и завинтите винт обратно. Винт нужно завинчивать хорошо, но без фанатизма. Возможно, у вас приличный переключатель, сделанный из алюминиевого сплава, и стальной винт при чрезмерной затяжке сорвет резьбы. Вообще, производитель указывает в инструкции предельный крутящий момент, который можно приложить к тому или иному винту. Для соблюдения этих рекомендаций существуют специальные инструменты, на которых есть ограничитель крутящего момента, как на аккумуляторных шуруповертах. Но обычно нет ни инструкции ни инструмента, и усилие приходится контролировать самому.
  После подтягивания тросика нужно донастроить переключение регуляторами на ручках переключения или на заднем переключателе.
  Если тросик перетянут,  действуем по тому же алгоритму с точностью до наоборот.
• Проблемы с тормозами — часто возникают, если тормоза неправильно настроены. Здесь помимо плохо натянутого тросика, может быть еще ряд неполадок. Самые распространенные: износ тормозных колодок, деформация обода, если тормоза ободные типа V-брейк, или деформация тормозного диска, если на велосипеде стоят дисковые тормоза. Изношенные колодки нужно поменять, тросик подтянуть или отпустить, так же как при настройке переключателей скоростей. Если имеет место кривой обод, его можно временно выпрямить при помощи молотка, камня или чего там будет под рукой. Но выправить обод полностью вряд ли удастся, несмотря на то, что на нем можно будет ездить, все таки лучше гнутый обод заменить.
  Если удалось погнуть тормозной диск, его тоже лучше заменить, однако, можно его выпрямить. При возможности его нужно положить на ровную твердую поверхность и постучать по нему молотком. Если такой возможности нет, или диск погнулся несильно, его можно не снимая с колеса, руками повыгибать в сторону, противоположную той, которой он задевает за тормозную колодку при отжатой ручке тормоза.

Если есть какие-то вопросы или предложения пишите в комментариях. Постараюсь ответить.

Сухие смеси "Vetonit"

При разглядывании полов в большинстве наших квартир создается впечатление, что при строительстве выравнивание к ним и не применялось. Бетонная стяжка, покрытая сверху линолеумом, ламинатом или паркетом имеет порой перепады по высоте, которые, при небольших размерах комнаты, просто впечатляют. Мне встречались комнаты 2 на 2 метра с перепадом высоты между противоположными углами в 60 мм. Строители застелили пол линолеумом и сделали вид, что все хорошо. Однако, когда линолеум решили сменить на щитовой паркет, выяснилось, что требования к поверхности по неровности при укладке паркета не соблюдаются. При укладке щитового паркета или ламината допустимы неровности поверхности в 3 мм на 2 м. тут на 2 с небольшим метра неровность была в 30 раз больше. Да и помимо требований этот перепад был виден невооруженным глазом.

Как же решить проблему?

На помощь приходят смеси для выравнивания полов. Пожалуй, удобнее всего в использовании наиболее качественные смеси «Vetonit». Сейчас торговая марка «Vetonit» принадлежит компании «Maxit», которая производит строительные и отделочные материалы для современного строительства уже в течение 100 лет. Причем, сам «Максит» является частью группы компаний «Максит-Груп», которую в 2008 году купил еще один, старец со столетней историей — французский концерн «Saint-Gobain Group», который нам уже известен как производитель гипрока. Замкнутый круг… Все будет или Кока-Кола или Сен Гобен.

Вернемся же к наливным полам.

В линейке сухих смесей для наливных полов «Vetonit» есть довольно много наименований. Вы сами сможете найти их описания в интернете. Наиболее часто при выравнивании полов в квартирах используются два сорта ровнителя — «Vetonit 5000″ и «Vetonit 3000″.

Ветонит 5000

«Ветонит 5000″ — быстротвердеющий ровнитель для пола на цементной основе для выравнивания неровностей от 5 до 50 мм. Это наносимая вручную быстросхватывающая и быстровысыхающая смесь. Его отличительная черта — большая скорость высыхания. Через 2-3 часа по поверхности можно ходить, а через 3-4 можно можно дополнительно выровнять финишным ровнителем «Ветонит 3000″. Напольное покрытие можно укладывать через сутки. Расход выравнивающей смеси примерно 1,8 кг при толщине слоя 1мм на кв. метр.

Ветонит 3000

«Ветонит 3000″ — наносимая вручную легковыравнивающаяся смесь, опять же на цементной основе? для выравнивания бетонных полов. Заливать рекомендуется толщиной слоя 0-5мм. По заверению производителя такая поверхность выдерживает нагрузку от колесиков офисных стульев. По залитой поверхности можно ходить уже через 3-4 часа, шлифовать через сутки, а укладывать напольное покрытие через 1-2 суток. Расход смеси примерно 1,5 кг на кв. метр при толщине слоя 1 мм.

При использовании обеих смесей нужно помнить, что замешанная смесь пригодна к использованию в течение получаса, потом она начнет схватываться и ровно нанести ее не получится. Также перед нанесением выравнивающей смесь поверхность нужно очистить, пропылесосить и загрунтовать грунтом «Ветонит Дисперсия» или «Ветонит Дисперсия МД 16″. Если сначала залили Ветонитом 5000 и собираетесь выровнять его Ветонитом 3000, то поверхность пятитысячника тоже нужно прогрунтовать.

Зачем вообще грунтовать?

Грунтовать поверхность пола перед заливкой нужно во первых, чтобы ровнитель лучше схватился с поверхностью, во-вторых, чтобы вода из смеси не ушла в обрабатываемую поверхность. В-третьих, грунтовка, когда высохнет, превратится в полимерную пленку. По ее поверхности смесь будет равномернее растекаться и из нее легче будут выходить пузырьки воздуха, образовавшиеся при замешивании.

Что плохого, если не прогрунтовать и вода уйдет в основу?

В разведенном ровнителе проходят два процесса — схватывание и высыхание. В процессе схватывания происходит химическая реакция в ходе которой смесь затвердевает, несмотря на то, что она остается влажной. Схватывание происходит под действием химикатов из которых состоит цементная основа. После схватывания как раз и можно ходить по залитому полу, поскольку он становится твердым и держит нагрузку.

Одновременно со схватыванием идет высыхание, то есть испарение воды. Оно идет намного дольше -сутки-двое. Для залитой смеси опасно высыхание до схватывания. В местах, где вода испарится до того, как смесь схватится, поверхность окажется ниже, пусть на 2-3 мм, но это испортит весь результат, придется заливать пол еще раз, а это ведет к затратам денег и времени и ухудшает качество стяжки. Поэтому строго-настрого запрещается устраивать сквозняки при заливке полов. Обязательно закрыть все окна! Это написано в инструкции ко всем смесям для наливных полов. Бывает, что межкомнатные двери закроют, но не закроют окна. Тогда сквозняк из под-дверей нагоняет на финишном ровнителе неплохие волны. Если такая беда случайно произошла и ее заметили до полного высыхания поверхности, как вы помните ходить по ней можно через 3-4 часа после заливки, можно счистить волны шпателем, это не исправит ситуацию полностью, но уберет резкие перепады. Вам ведь на этот пол еще паркет или ламинат класть, а они неровностей не любят.

О подготовке к заливке пола и самом процессе расскажу позже, а сейчас пойду посмотрю как схватывается Ветонит 3000.

Гипрок. Гипсокартонные листы.

Пожалуй сейчас не найти человека, который не слышал про гипрок. Так в России называют отличный природный строительный материал — гипсокартонные листы. Это название стало уже именем нарицательным для всех гипсокартонных листов, однако, «Gyproc» это торговая марка компании «Saint-Gobain» — мирового лидера в производстве строительных материалов и смесей из гипса. Второй, известный у нас производитель гипсокартона — компания «Knauf», производит гипсокартонные листы под названием «Кнауф-листы».

Гипрок — природный строительный материал, он не содержит никаких искусственных добавок, только чистый гипс, картон и воду. Благодаря своим потребительским свойствам, гипсокартон широко применяется в современном строительстве для построения межкомнатных перегородок и облицовки стен и потолков под последующую отделку практически любыми материалами.

Гипсокартон не содержит вредных для человека веществ, не имеет запаха и не выделяет аллергенов. Нужно отметить еще одно полезное свойство гипсокартонных листов — способность регулировать влажность воздуха в помещении. Благодаря своей пористой гипсовой основе, гипрок забирает из воздуха избыточную влажность, а в случае, если воздух станет слишком сухим гипсокартон выделяет накопленную влагу обратно в воздух.

Несмотря на внешний картонный слой, гипсокартон повышает пожаробезопасность помещения за счет накопленной влаги. Гипс на 20 процентов состоит из кристаллизованной воды, при наиболее распространенной толщине листа 12,5 мм, это соответствует примерно 2 литрам воды на квадратный метр.

Благодаря низкой теплопроводности гипсокартонных листов, на ощупь они кажутся теплыми, что создает дополнительный уют и повышает ощущение комфорта.

Массовая доля гипса в листе гипсокартона составляет 93%, а доля картона 6%. 1% массы падает на гигроскопическую влагу, крахмал и органические поверхностно-активные вещества.

Популярность гипсокартонных листов в строительстве объясняется многими свойствами. Среди них и низкая стоимость самого гипрока, и легкость конструкций из него, примерно в 7-9 раз, по сравнению с традиционными кирпичными или бетонными стенами для внутренней отделки.

Электрическая проводка обычно размещается в полости между стеной и листом гипсокартона, что позволяет сэкономить на коробах (кабель-каналах) или штроблении бетона и кирпича.

Листы гипсокартона обладают высокой степенью звукоизоляции, отлично гасят звуковые колебания. К тому же полость между стеной и листом можно заполнить минеральной ватой, что придаст конструкции дополнительные звуко- и теплоизоляционные свойства.