Изначально почему-то получилось так, что все ссылки были на русском языке, и в адресной строке  браузера превращались в нечитаемый код. Нечитаемый, конечно же с человеческой точки зрения. Браузер их прекрасно открывал. Очень мне хотелось сделать их нормальными, написанными латинскими буквами.

Поискав в интернете, нашел плагин для Wordpress, который это делает, RusToLat называется. Установил, активировал, и ничего не происходит.

Поискал еще, разобрался что еще нужно настроить, настроил.

Опять ничего.

Стал открывать в записях постоянные ссылки, менять их и сохранять,  при этом они превращались в латинницу.  Изменил все и решил, что вот оно счастье. В новых записях ссылки сразу получаются нормальными.

Радовался я один день, потом кликнув на что-то в облаке тэгов попал на страницу с ошибкой, кликнул в рубрику и опять ошибка. Почему-то в них в ссылках остались русские буквы, а реальные страницы с рубриками и метками расположились по адресам с английскими наименованиями. Все блог сломался.

Что было делать? Естественно менять пути и в рубриках и метках. Заменил их все на английские, и настало счастье. Походил по сайту туда-сюда, понажимал везде на ссылки, вроде все рабочие и вдруг вижу, что в самих статьях нет-нет, да проскочит ссылка на другую статью в старом формате с русскими буквами. Стал их исправлять. Исправил все, что нашел. Но как-то надо было убедиться, что нашел все.

Опять на помощь пришел поиск, на первом же сайте оказался очень полезный инструмент – проверка битых ссылок и генератор sitemmap.

Штука полезная, всем рекомендую. Этот инструмент сканирует сайт и находит все битые ссылки. Причем подсказывает на какой странице они расположены. С помощью него я нашел в своем блоге еще 4 битых ссылки, которые пропустил при ручной проверке.

У меня тоже.

Обычно это случается без каких-либо явных причин. Выключали- все было в порядке. Включаем и на тебе!

Если не знать устройства компьютера, то кажется, что ему конец. Однако, такое поведение означает лишь то, что не запускается материнская плата.

Отчего это бывает?

Я знаю две причины, которые можно устранить. Кто знает больше, дополните пожалуйста.

В остальных случаях действительно выходила из строя материнская плата.

Первая из причин – проблемы с электропитанием.  Была такая история:  несколько компьютеров в офисе при включении не загрузились. Все крутится, а на экране никакой реакции.  Другие компьютеры включились нормально.  Раньше проблем с  ними не было.

Я с такой проблемой сталкивался раньше, поэтому подсказал решение достаточно быстро.  Спрашиваю что у них с электричеством. Отвечают, что все нормально только свет не горит. Ага понятно,  прошу замерить напряжение в розетке. Говорят 186 вольт:)

Некоторые блоки питания при таком входном напряжении не могут выдать на выход стабильного напряжения.  Материнки стандарта ATX проверяют подаваемое на них напряжение, и не запускаются пока оно не будет соответствовать норме.

Причина вторая, механизм которой для меня не совсем очевиден, заключается в том, что не работает память.  Для устранения проблемы нужно просто вынуть и снова вставить планки памяти. Странно, но после этого в 90% случаев компьютер нормально запускается.  Интересен тот факт, что в этом случае материнская плата не сигнализирует об отсутствии памяти, она просто не запускается. А если память вынуть и включить компьютер, будет звуковой сигнал, говорящий что память не установлена. Этот сигнал говорит, что материнка в рабочем состоянии.

Иногда по той же причине компьютер вроде запускается, но Windows не грузится, а  выдается сообщение «Поврежден файл WINDOWS\system32\config\system». В худшем случае это сбой реестра. Мне пару раз удалось исправить эту ошибку вынув/вставив память. Если все-таки произошел сбой реестра Windows, на этот случай у Microsoft есть инструкция, как его исправить.

квартиры без отделки

Будучи человеком занятым, но при деньгах, он разумеется, сам делать ремонт не стал. А, чтобы сэкономить нанял через знакомых знакомого знакомых гастарбайтеров.

«Три тыщи квадратный метр, насяльника!».

Ну что ж вроде цена нормальная, это за работу без материалов. Квартира под ключ. Стены, потолок-гипрок на каркасе. Потолок покрасить, обои на стены поклеить, на пол стяжку, потом выровнять и паркет положить.  В кухню- положить линолеум, в санузел плитку. Установить всю сантехнику. Кинуть кабели, повесить розетки, светильники, звонок и тп. Установить межкомнатные двери. Стеклопакеты есть, обработать откосы, подоконники поставить.

Это, что касается работ. Плюс нужно купить материалы, это на вскидку, еще 4 тысячи за кв. метр. Итого 360 тысяч за все.

Заказчик доволен, деньги подъемные. Какие сроки?

-4 месяца, дорогой насяльника

- Почему так долго?

-Стяжка большой, сохнуть долго, работы много…

Так они и договорились. За работу!

Гастарбайтеры, в количестве 2 человек, заселились в его квартиру, чтобы им было удобнее работать и начали свой трудовой путь.

Трудовой путь оказался долог и тернист. В ходе ремонта квартиры, ощущалась постоянная нехватка материалов,  отчего работа останавливалась, пока заказчик их не подвозил. А после остановки работа начиналась значительно сложнее. Материалы исчезали в недрах квартиры съедая ее пространство.

В итоге, потолок стал 2,30 вместо  2,60, стены в ванной потолстели на 10 см каждая, при выравнивании шпатлевкой, ну и так далее.

«Наша Раша» отдыхает.

Продлился ремонт немного дольше, чем планировалось.

Гастарбайтеры комфортно прожили в квартире почти  год!

гастарбайтер

За что были подвергнуты депремированию, но всё равно, с учетом покупки дополнительных стройматериалов, ремонт обошелся дороже, чем планировалось.

На мой взгляд, если работать как Папа Карло,  а это возможно лишь при соответствующей оплате, то отремонтировать такую квартиру, бригадой из двух человек можно было бы и за три месяца. Особенно если не класть на стену ванной десяток слоев шпатлевки.

Все-таки выгоднее делать ремонт своими руками.

При пилении дерева на большой длине мне очень помогает электролобзик и предварительно подготовленная направляющая.

Итак: реальная задача – немножко укоротить снизу деревянную межкомнатную дверь. Дверь была установлена давно, а совсем недавно на пол был уложен ламинат,. Низ двери оказался ниже уровня напольного покрытия.

распил электролобзиком

пилим дверь

Что для этого нужно?

• Электролобзик. Желательно хороший с большой частотой возвратно-поступательных движений пилки. В данном случае использовался лобзик Black & Decker ks480pe с частотой 3100 дв/мин.
  

  black-&-decker-ks480pe

• Пилка по дереву для лобзика.  Нужна широкая пилка для чистого распила. По английски этот тип пилок для электролобзика называется «Clean Cut».  Но бывают пилки узкие -3 мм для криволинейного выпиливания, а бывают широкие – 8-10мм, вот такая пилка подойдет для пиления по прямой. Я взял пилки продающиеся под торговой маркой «ABRABORO», которая поставляет  инструменты разных европейских производителей.
• Направляющая. Подойдет любая ровная прочная рейка, доска, профиль от металлокаркаса  для гипрока. В моем случае использовался уровень.
• Две струбцины.  Про струбцины сказать особенно нечего,  у меня имеется парочка простейших, купленных за 134 рубля штука. Главное чтобы в  струбцину по толщине влез отпиливаемый материал и направляющая.
• Прочее: рулетка, карандаш.

как отпилить ровно

Итак, кладем отпиливаемый образец на возвышение, чтобы пилка проходя его не во что не уперлась. Отмеряем рулеткой с обоих краев нужную ширину отпиливаемой части.  По линейке их соединяем, получается линия отреза. укладываем на подходящем от линии расстоянии направляющую и закрепляем ее струбцинами, но не до конца. Ставим лобзик пилкой к линии отпила, как будто собираемся пилить. Но не пилим, а прижимаем к нему направляющую и фиксируем  ее струбциной, не сильно, но чтобы не двигалась.  Потом то же самое с другой стороны, но здесь зажимаем уже крепко, но без фанатизма, чтобы на материале не осталось следов. Возвращаемся к первой струбцине, проверяем, что она не сместилась, пока мы настраивали вторую, зажимаем ее. Все готово к отпилу.

Включаем на лобзике режим максимальной скорости, ставим регулятор маятникового хода в положение 1  Ноль не годится, он для пиления по кривой, больше 1 будет пилить слишком быстро, не получится идеального распила.   Ставим лобзик пилкой к линии распила, прижимаем бок его платформы к направляющей и поехали!

Самое главное не напирать. Потихоньку толкаем лобзик вперед, ни на секунду не забывая контролировать его платформу, которую прижимаем к направляющей, чтобы она не отошла. Не доходя нескольких сантиметров до конца, подхватываем отпиленную часть и придерживаем, чтобы он не отломилась под собственной тяжестью.

Ну вот и все. Прекрасно получилось!

отпилили

работа студента

Провода от трубки домофона подсоединялись к проводке методом простой скрутки и надетых сверху кусочков изоляции.

Интересно, насколько недорого стоила  установка домофона.

Но, какой бы ни был велосипед, он все равно требует настройки. Хороший, хотя бы раз в сезон, если на нем не экстремалить, а велосипед подешевле – немного чаще. Если велосипед куплен в супермаркете за 5-8 тысяч рублей, то его хоть настраивай, хоть не настраивай, тут уж как повезет.

Что нужно настраивать в велосипеде?

В первую очередь необходимо настроить его под того, кто будет на нем ездить. К таким настройкам относятся:

• настройка высоты положения седла
• настройка высоты и положения руля
• настройка жесткости и скорости отскока амортизаторов, если такие имеются

Если все эти пункты пройдены пора настроить:

• переключатели скоростей
• тормоза

После чего не забываем проверить все ли винты, эксцентрики и гайки, если такие есть, на своих местах и хорошо ли затянуты.

Подкачиваем колеса, если требуется.

Все готово, можно трогаться в путь.

Теперь, что касается ремонта. Основные неполадки, которые наиболее часто могут мешать наслаждаться поездкой на велосипеде таковы:

• Прокол колеса – устраняется, в большинстве случаев, легко и просто. Просто меняете камеру. Если камеры с собой нет, или бюджет не позволяет, заклеиваете прокол. Набор для заклейки камер у вас ведь всегда с собой. Наибольшую трудность в ремонте колеса, может вызвать лишь снятие покрышки. одевается она немного проще. Для снятия используются специальные инструменты, или любая подходящая гладкая деревянная или пластиковая штуковина. Металлическим инструментом снимать покрышку не рекомендуется, поскольку он может еще раз проткнуть камеру, повредить корд покрышки и, конечно оставит царапины на ободе. В случае прокола достав камеру нужно запомнить, где находится место прокола на покрышке. Его нужно осмотреть не осталось ли в резине покрышки предмета ее проткнувшего. Если его не вынуть, нетрудно догадаться, что следующий прокол произойдет через несколько секунд после начала движения. Обычно застревают в покрышках кусочки стекла. Иногда бывает что камера пробита симметрично с двух боковых сторон. Причиной этого обычно бывает проезд через твердое препятствие на плохо накаченном колесе. При ударе о препятствие, им может быть ребро поребрика, рельса, или даже толстая ветка, плохо накачанная камера проминается до обода, и корд покрышки «закусывает» камеру между собой и ободом. Камера обычно прорезается. Поэтому колеса должны быть накачены до указанных на покрышке величин давления. Мои собственные наблюдения показали, что чем сильнее накачено колесо, тем больше вероятность прокола, поэтому хорошо найти «золотую» середину.
• Плохо переключаются скорости – это скорее всего не поломка. Просто переключатель скоростей требует настройки. Если до этого все с переключением было хорошо, возможно будет достаточно настроить регуляторы натяжения тросика, которые есть как на ручках переключения, так и на заднем переключателе. Проверьте соответствует ли цифра или деление на переключателе звезде на заднем колесе, на которой стоит цепь. Звезды считаются от большей к меньшей. Если переключатель показывает меньшую передачу, чем есть на самом деле, значит тросик недотянут. Крутите регулятор на ручке переключения против часовой стрелки и следите как натягивается тросик и подтягивает переключатель. Заодно приподнимите заднее колесо и прокрутите педали, чтобы увидеть результат своих действий. если переключатель находится в правильном положении, и цепь попала на нужную звезду и при вращении педалей не пытается с нее соскочить, все готово. Если регуляторы выкручены до конца, а воз и ныне там, придется откручивать винт на переключателе, который фиксирует тросик. Поставьте регуляторы в среднее примерно положение, чуть открутите винт на переключателе, чтобы отпустить тросик. Подтяните тросик, при этом следите, чтобы переключатель оказался в правильном положении, и завинтите винт обратно. Винт нужно завинчивать хорошо, но без фанатизма. Возможно, у вас приличный переключатель, сделанный из алюминиевого сплава, и стальной винт при чрезмерной затяжке сорвет резьбы. Вообще, производитель указывает в инструкции предельный крутящий момент, который можно приложить к тому или иному винту. Для соблюдения этих рекомендаций существуют специальные инструменты, на которых есть ограничитель крутящего момента, как на аккумуляторных шуруповертах. Но обычно нет ни инструкции ни инструмента, и усилие приходится контролировать самому.
  После подтягивания тросика нужно донастроить переключение регуляторами на ручках переключения или на заднем переключателе.
  Если тросик перетянут,  действуем по тому же алгоритму с точностью до наоборот.
• Проблемы с тормозами – часто возникают, если тормоза неправильно настроены. Здесь помимо плохо натянутого тросика, может быть еще ряд неполадок. Самые распространенные: износ тормозных колодок, деформация обода, если тормоза ободные типа V-брейк, или деформация тормозного диска, если на велосипеде стоят дисковые тормоза. Изношенные колодки нужно поменять, тросик подтянуть или отпустить, так же как при настройке переключателей скоростей. Если имеет место кривой обод, его можно временно выпрямить при помощи молотка, камня или чего там будет под рукой. Но выправить обод полностью вряд ли удастся, несмотря на то, что на нем можно будет ездить, все таки лучше гнутый обод заменить.
  Если удалось погнуть тормозной диск, его тоже лучше заменить, однако, можно его выпрямить. При возможности его нужно положить на ровную твердую поверхность и постучать по нему молотком. Если такой возможности нет, или диск погнулся несильно, его можно не снимая с колеса, руками повыгибать в сторону, противоположную той, которой он задевает за тормозную колодку при отжатой ручке тормоза.

Если есть какие-то вопросы или предложения пишите в комментариях. Постараюсь ответить.

Сухие смеси "Vetonit"

При разглядывании полов в большинстве наших квартир создается впечатление, что при строительстве выравнивание к ним и не применялось.  Бетонная стяжка, покрытая сверху линолеумом, ламинатом или паркетом имеет порой перепады по высоте,  которые,  при небольших размерах комнаты, просто впечатляют. Мне встречались комнаты 2 на 2 метра с перепадом высоты между противоположными углами в 60 мм. Строители застелили пол линолеумом и сделали вид, что все хорошо. Однако, когда линолеум решили сменить на щитовой паркет, выяснилось, что требования к поверхности по неровности при укладке паркета не соблюдаются. При укладке щитового паркета или ламината допустимы неровности поверхности в 3 мм на 2 м. тут на 2 с небольшим метра неровность была в 30 раз больше. Да и помимо требований этот перепад был виден невооруженным глазом.

Как же решить проблему?

На помощь приходят смеси для выравнивания полов. Пожалуй, удобнее всего в использовании наиболее качественные смеси «Vetonit«.  Сейчас торговая марка «Vetonit» принадлежит компании «Maxit«, которая производит строительные и отделочные материалы для современного строительства уже в течение 100 лет.  Причем, сам «Максит» является частью группы компаний «Максит-Груп«, которую в 2008 году купил еще один, старец со столетней историей – французский концерн «Saint-Gobain Group«, который нам уже известен как производитель гипрока. Замкнутый круг… Все будет или Кока-Кола или Сен Гобен.

Вернемся же к наливным полам.

В линейке сухих смесей для наливных полов «Vetonit» есть довольно много наименований. Вы сами сможете найти их описания в интернете. Наиболее часто при выравнивании полов в квартирах используются два сорта ровнителя – «Vetonit 5000» и «Vetonit 3000«.

Ветонит 5000

«Ветонит 5000» – быстротвердеющий ровнитель для пола на цементной основе  для выравнивания неровностей от 5 до 50 мм.  Это наносимая вручную быстросхватывающая и быстровысыхающая смесь. Его отличительная черта – большая скорость высыхания. Через 2-3 часа по поверхности можно ходить, а через 3-4 можно можно дополнительно выровнять финишным ровнителем «Ветонит 3000«.  Напольное покрытие можно укладывать через сутки.  Расход выравнивающей смеси примерно 1,8 кг при толщине слоя 1мм на кв. метр.

Ветонит 3000

«Ветонит 3000«  – наносимая вручную легковыравнивающаяся смесь, опять же на цементной основе? для выравнивания бетонных полов. Заливать рекомендуется толщиной слоя 0-5мм. По заверению производителя такая поверхность выдерживает нагрузку от колесиков офисных стульев. По залитой поверхности можно ходить уже через 3-4 часа, шлифовать через сутки, а укладывать напольное покрытие через 1-2 суток. Расход смеси примерно 1,5 кг на кв. метр при толщине слоя 1 мм.

При использовании обеих смесей нужно помнить, что замешанная смесь пригодна к использованию в течение получаса, потом она начнет схватываться и ровно нанести ее не получится. Также перед нанесением выравнивающей смесь поверхность нужно очистить, пропылесосить и загрунтовать грунтом «Ветонит Дисперсия» или «Ветонит Дисперсия МД 16«. Если сначала залили Ветонитом 5000 и собираетесь выровнять его Ветонитом 3000, то поверхность пятитысячника тоже нужно прогрунтовать.

Зачем вообще грунтовать?

Грунтовать поверхность пола перед заливкой нужно во первых, чтобы ровнитель лучше схватился с поверхностью, во-вторых, чтобы вода из смеси не ушла в обрабатываемую поверхность. В-третьих,  грунтовка, когда высохнет,  превратится в полимерную пленку. По ее поверхности смесь будет равномернее растекаться и из нее легче будут выходить пузырьки воздуха, образовавшиеся при замешивании.

Что плохого, если не прогрунтовать и вода уйдет в основу?

В разведенном ровнителе проходят два процесса - схватывание и высыхание. В процессе схватывания происходит химическая реакция в ходе которой смесь затвердевает, несмотря на то, что она остается влажной. Схватывание происходит под действием химикатов из которых состоит цементная основа. После схватывания как раз и можно ходить по залитому полу, поскольку он становится твердым и держит нагрузку.

Одновременно со схватыванием идет высыхание, то есть испарение воды. Оно идет намного дольше -сутки-двое.  Для залитой смеси опасно высыхание до схватывания. В местах, где вода испарится до того, как смесь схватится, поверхность окажется ниже, пусть на 2-3 мм, но это испортит весь результат, придется заливать пол еще раз,  а это ведет к затратам денег и времени и ухудшает качество стяжки. Поэтому строго-настрого запрещается устраивать сквозняки при заливке полов. Обязательно закрыть все окна! Это написано в инструкции ко всем смесям для наливных полов. Бывает, что межкомнатные двери закроют, но не закроют окна. Тогда сквозняк из под-дверей нагоняет на финишном ровнителе неплохие волны. Если такая беда случайно произошла и ее заметили до полного высыхания поверхности, как вы помните ходить по ней можно через 3-4 часа после заливки, можно счистить волны шпателем, это не исправит ситуацию полностью, но уберет резкие перепады. Вам ведь на этот пол еще паркет или ламинат класть, а они неровностей не любят.

О подготовке к заливке пола и самом процессе расскажу позже, а сейчас пойду посмотрю как схватывается Ветонит 3000.

Гипрок. Гипсокартонные листы.

Пожалуй сейчас не найти человека, который не слышал про гипрок. Так в России называют отличный природный строительный материал - гипсокартонные листы. Это название стало уже именем нарицательным для всех гипсокартонных листов, однако, «Gyproc» это торговая марка компании «Saint-Gobain» – мирового лидера в производстве строительных материалов и смесей из гипса. Второй, известный у нас производитель гипсокартона – компания «Knauf«, производит гипсокартонные листы под названием «Кнауф-листы«.

Гипрок – природный строительный материал, он не содержит никаких искусственных добавок, только чистый гипс, картон и воду. Благодаря своим потребительским свойствам, гипсокартон широко применяется в современном строительстве для построения межкомнатных перегородок и облицовки стен и потолков под последующую отделку практически любыми материалами.

Гипсокартон не содержит вредных для человека веществ, не имеет запаха и не выделяет аллергенов. Нужно отметить еще одно полезное свойство гипсокартонных листов – способность регулировать влажность воздуха в помещении. Благодаря своей пористой гипсовой основе, гипрок забирает из воздуха избыточную влажность, а в случае, если воздух станет слишком сухим гипсокартон выделяет накопленную влагу обратно в воздух.

Несмотря на внешний картонный слой, гипсокартон повышает пожаробезопасность помещения за счет накопленной влаги. Гипс на 20 процентов состоит из кристаллизованной воды, при наиболее распространенной толщине листа 12,5 мм, это соответствует примерно 2 литрам воды на квадратный метр.

Благодаря низкой теплопроводности гипсокартонных листов, на ощупь они кажутся теплыми, что создает дополнительный уют и повышает ощущение комфорта.

Массовая доля гипса в листе гипсокартона составляет 93%, а доля картона 6%. 1% массы падает на гигроскопическую влагу, крахмал и органические поверхностно-активные вещества.

Популярность гипсокартонных листов в строительстве объясняется многими свойствами. Среди них и низкая стоимость самого гипрока, и легкость конструкций из него, примерно в 7-9 раз, по сравнению с традиционными кирпичными или бетонными стенами для внутренней отделки.

Для строительства из гипрока не требуется каких-то сложных инструментов: для сборки металлического каркаса потребуется перфоратор, шуруповерт и ножницы по металлу. Для резки гипрока подойдет обычный строительный нож или любая пила-ножовка. Конечно, производители рекомендуют свои более удобные инструменты, но их суть остается той же.

Электрическая проводка обычно размещается в полости между стеной и листом гипсокартона, что позволяет сэкономить на коробах (кабель-каналах)  или штроблении бетона и кирпича.

Листы гипсокартона обладают высокой степенью звукоизоляции, отлично гасят звуковые колебания. К тому же полость между стеной и листом можно заполнить минеральной ватой, что придаст конструкции дополнительные звуко- и теплоизоляционные свойства.

Энергосберегающая лампа

Прогресс не стоит на месте, плазменные и ЖК-телевизоры пришли на смену громоздким электронно-лучевым трубкам, а теперь и лампочки накаливания уходяти в прошлое, пришла эра энергосберегающих ламп.
Наверное,  когда-нибудь термин «энергосберегающие лампы» исчезнет и этот вид ламп будет назваться просто «лампочка», ведь в обычном общении мы не называем наши обычные лампочки «лампами накаливания».
Для кого-то переход на энергосберегающие лампы явился неожиданностью, а кто-то уже давно на них перешел.

Скажу за себя, энергосберегающие лампы в своей квартире я начал ставить с 2003 года, потому, что во-первых это была экономия электричества, абстрактная, конечно, потому что подсчитывать ее не хотелось. А во-вторых надоело менять перегорающие обычные лампы. Я купил 16 энергосберегающих ламп OSRAM, большую часть составляли обычные энергосберегающие лампы, и несколько продвинутых серии «Long life». Обычные при включении загорались не в полную силу на пару секунд, а Long life, при том же виде включения, с задержкой в две секунды, начинали светиться сначала тускло, постепенно набирая мощность. Объясняется это тем, что энергосберегающие лампы имеют специальную задержку при включении, которая продлевает срок службы, ведь выход из строя любых электроприборов в большинстве случаев связан со скачком тока при включении. Если энергосберегающие лампы включаются постепенно такого скачка не происходит, что дает им возможность работать десятилетиями.

Оправдались ли заверения производителя энергосберегающих ламп OSRAM об их долгом сроке службы я расскажу позже, а сейчас познакомлю всех желающих с этим чудом 21 века – энергосберегающей лампой.

Энергосберегающая лампа, она же Компактная Люминесцентная Лампа (КЛЛ) – появившаяся относительно недавно люминесцентная лампа по размеру и цоколям подобная обычным лампам накаливания.
Как следует из названия, принцип работы энергосберегающей лампы такой же, как и у люминесцентных ламп, в принципе, энергосберегающая лампа – это уменьшенная копия люминесцентной лампы.
Устроена энергосберегающая лампа так: стеклянная трубка, заполненная парами ртути и инертным газом (аргоном, ксеноном).  Ее внутренние стенки покрыты специальным веществом, которое светится при попадании на него ультрафиолетового излучения – люминофором. В качестве люминофора выступает фосфор. По концам трубки установлены электроды, при подаче на которые высокого напряжения в
лампе, через газ, проходит электрический разряд. Ультрафиолетовое излучение, образующееся при столкновении электронов с атомами ртути, проходя сквозь люминофор, создает видимое нашему глазу свечение.

Вся электроника, ответственная за работу энергосберегающей лампы помещена в увеличенный цоколь из белого пластика, там и стартер, который используется в лампах дневного света  и схемы, отвечающие за задержку при включении, и прочие навороты. Современные энергосберегающие лампы бывают разных форм и размеров, даже в формах, обычных для ламп накаливания – самая распространенная – груша, цилиндр, шар или свеча. Есть и другие довольно интересные спиральные формы, присущие только энергосберегающим лампам. На глаз их порой возможно отличить от ламп накаливания только по большому цоколю.

Энергосберегающая лампа

Однако, за счет разных технологий и, собственно, источников свечения внутри самой лампы, энергосберегающая лампа обладает рядом существенных преимуществ перед лампой накаливания. Это во-первых, как следует из названия, сбережение энергии. Во-вторых очень долгий срок службы по сравнению с лампами накаливания. В-третьих, преимущество это или нет, но энергосберегающий лампы греются раза в 2-3 меньше.

Характеристики энергосберегающих ламп

Мощность и световой поток

Энергосберегающие лампы потребляют меньшую мощность для создания светового потока, чем лампы накаливания.
На упаковке энергосберегающих ламп обычно указывают две характеристики мощности – потребляемую мощность энергосберегающей лампы и мощность лампы накаливания, которой соответствует тот же световой поток.
Например, если мы хотим заменить 100 ваттную лампу накаливания энергосберегающей, то нужно искать энергосберегающую лампу на упаковке которой написано 100W. Рядом со 100W будет написано, в зависимости от производителя и типа лампы, 20-25W. То есть такая энергосберегающая лампа выдает света как 100 ваттная лампа накаливания, потребляя при этом порядка 20 Ватт. Таким образом получаем экономию энергии в 4-5 раз.
Самым распространенным лампам накаливания 60 и 75 Ватт соответствуют по яркости энергосберегающие лампы 12 и 15 Ватт соответственно.

Температура света

Этот параметр используется для определения того, каким светом светит энергосберегающая лампа. Ведь не секрет, что многие потребители не любят энергосберегающие или люминесцентные лампы за их холодный белый свет.
На самом деле, сейчас выпускаются энергосберегающие лампы имеющие разные оттенки белого света. Для определения оттенка используется параметр температура света или световая температура. Измеряется он в Кельвинах (К). Для ламп накаливания этот параметр равен температуре нагретой нити. Средняя температура нити накала обычной лампочки накаливания равна 2700 К. При этом лампочка светит обычным, приятным каждому глазу жёлтым светом.

Производители энергосберегающих ламп способны придать им разные световые температуры. Существуют следующие диапазоны:

Однако, все люди разные, и оттенки воспринимают по-разному. Для кого-то и холодный белый покажется дневным, а кому-то и теплый покажется холодным.

Энергосберегающая лампа

Подходить к выбору световой температуры энергосберегающей лампы нужно индивидуально. Например, для меня холодный белый свет – вполне приемлем, а моя жена его не переносит. Лучше всего в магазине при покупке энергосберегающих ламп посмотреть как они светят и, на основании субъективного восприятия, делать свой выбор. Благо, в большинстве магазинов продающих энергосберегающие лампочки установлены патроны для их включения с целью проверки. Проверить энергосберегающую лампу на устройстве – «пищалке» для обычных ламп невозможно.

Срок службы энергосберегающих ламп

При использовании хороших комплектующих при изготовлении и соответствии характеристик электрической сети стандартам, энергосберегающие лампы имеют длительный срок службы. Большинство известных своим качеством производителей устанавливают срок эксплуатации в 20 000 часов для наиболее распространенных энергосберегающих ламп, хотя некоторые супер энергосберегающие или сверхкомпактные имеют срок эксплуатации от 10 000 или 15 000 часов. Однако все эти оценки продолжительности жизни являются основаными на непрерывном использовании.
Если энергосберегающая лампа работает 3 часа в день, то 15 000 часов она отработает примерно за 15 лет. Наибольший износ как энергосберегающей, таки и обычной лампы накаливания происходит в момент включения, особенно если температура окружающего воздуха меньше 10 градусов по Цельсию.

Энергосберегающая лампа потребляет наибольшую мощность в процессе включения. Общепринято, что каждое включение сокращает срок службы на 20 минут.
Также, во время включения и первые пять минут работы, типичные энергосберегающие лампы использует примерно такое же количество электроэнергии как за 7 минут в режиме последующего свечения.

Из вышесказанного напрашивается вывод о том, что энергосберегающие лампы, находящиеся в теплом помещении, включающиеся несколько раз
в день способны проработать намного больше среднего срока службы в 15 000 – 20 000 часов. И наоборот, если энергосберегающая лампа бережет энергию где-нибудь на улице и включается/выключается десятки раз в день, ей не удастся проработать и половины среднего срока службы.

Свой вклад в уменьшение срока службы также вносит и повальное удешевление продуктов. Дешевые китайские энергосберегающие лампы проработают раза в два меньше своих американско-немецких собратьев за счет более быстрого износа или просто перегорят из-за бракованных деталей или плохой сборки. Также дешевые энергосберегающие лампы могут потерять яркость после 1 000 – 2 000 часов работы.

Что делать, чтобы энергосберегающая лампа оправдала вложенные в нее средства.

• 1) Купить лампу надежного производителя. К таким относятся OSRAM, General Electric (GE) и Philips
• 2) Предпочтительнее купить энергосберегающую лампу с плавным стартом
• 3) Из-за износа при включении лампы, следует придерживаться простого правила, не выключать свет, если он потребуется не позже, чем через 20 минут.
• 4) Выключать энергосберегающую лампочку не ранее чем через 5-10 минут после включения.
• 5) Не переохлаждать энергосберегающие лампы.

Тип цоколя

Тип цоколя, это основной параметр, его нужно выбирать в первую очередь, иначе лампа как энергосберегающая так и накаливания попросту не ввинтится в патрон светильника.
Подавляющее большинство светильников выпускаются с цоколем Е 27, в небольших светильниках и бра применяют меньший по размеру цоколь Е 14.

Размер энергосберегающей лампы

Энергосберегающие лампы бывают несколько длиннее или толще, чем лампы накаливания, поэтому часто случается, что купленная лампочка или не влезает в закрытый плафон или торчит из открытого.
Обязательно перед покупкой прикиньте какой длины и толщины нужна энергосберегающая лампа.

Минусы энергосберегающих ламп

Пожалуй, есть один серьезный недостаток у энергосберегающих ламп. Нет, это не ее стоимость, как все считают. Ее стоимость оправдывается сбережением энергии и сроком службы троекратно по сравнению с лампой накаливания. Серьезный недостаток этих ламп – содержание в них ртути. А ртуть, как известно сильный яд. Конечно содержание ее крайне мало в одной энергосберегающей лампе, около 3 мг.
Но в больших количествах отработанных ламп наберется довольно много ртути, поэтому энергосберегающие лампы требуют специально утилизации, о чем у нас в России, кроме специалистов, мало кто догадывается.

Из минусов при эксплуатации можно выделить невозможность работы энергосберегающих ламп с регуляторами освещения. Есть такие выключатели для ламп накаливания, которые позволяют регулировать освещенность, делать ее меньше, если сильный свет не нужен или раздражает. Энергосберегающая лампа этого устройства не поймет.

Основные производители энергосберегающих ламп

После начала производства энергосберегающих ламп серьезными лампочными брендами, такими как OSRAM, GE, Philips, их стали делать и менее известные фирмы, а затем и китайцы.
Качество и инновации первых производителей всегда на высоте, недаром изобретатель лампочки накаливания и основатель General Electric – одно лицо. А OSRAM – немецкий производитель имеет столетнюю историю изготовления ламп накаливания. Понятно, что у этих компаний есть и исследовательские ресурсы и богатый опыт в отрасли, к тому же они, наверняка, хорошо подготовились к неминуему грядущему переходу на энергосберегающие лампы.

Эти компании просят хорошую цену за отличный товар.

Энергосберегающие лампы Philips обладают тоже хорошим качеством, но стоят немного дешевле за счет больших объемов производства во всем мире на заводах разных стран. В том числе в Польше, в Китае и Нидерландах.

Чтобы сразу не разочароваться в энергосберегающих лампах и не оставлять о них плохих отзывов, посоветую приобретать только лампы этих трех фирм. Конечно, есть более дешевые варианты, но какая разница, покупать лампу за 100 или 300 рублей, если она прослужит 15 лет. А дорогая энергосберегающая лампа скорее всего прослужит.

Энергосберегающие лампы сберегают не только энергию

В начале статьи я обещал поделиться своим опытом использования энергосберегающих ламп.  Статистика такова: у меня из 16 ламп OSRAM, купленных в 2003 году на данный момент – 01.2010 вышла из строя одна, и то потом выяснилось, что провод, который к ней шел, тоже перегорел из-за плохого соединения. Так что, скорее всего, лампочка могла бы еще работать и работать будь исправной проводка.

После той первой партии я покупал Philips, они тоже все работают до сих пор. А вот купленная подешевке в Икее лампочка, в наборе из двух, сгорела через 2 месяца с неприятным запахом горелого пластика.

Выводы делайте сами…