квартиры без отделки

Будучи человеком занятым, но при деньгах, он разумеется, сам делать ремонт не стал. А, чтобы сэкономить нанял через знакомых знакомого знакомых гастарбайтеров.

«Три тыщи квадратный метр, насяльника!».

Ну что ж вроде цена нормальная, это за работу без материалов. Квартира под ключ. Стены, потолок-гипрок на каркасе. Потолок покрасить, обои на стены поклеить, на пол стяжку, потом выровнять и паркет положить.  В кухню- положить линолеум, в санузел плитку. Установить всю сантехнику. Кинуть кабели, повесить розетки, светильники, звонок и тп. Установить межкомнатные двери. Стеклопакеты есть, обработать откосы, подоконники поставить.

Заказчик доволен, деньги подъемные. Какие сроки?

-4 месяца, дорогой насяльника

- Почему так долго?

-Стяжка большой, сохнуть долго, работы много…

Так они и договорились. За работу!

Гастарбайтеры, в количестве 2 человек, заселились в его квартиру, чтобы им было удобнее работать и начали свой трудовой путь.

Трудовой путь оказался долог и тернист. В ходе ремонта квартиры, ощущалась постоянная нехватка материалов,  отчего работа останавливалась, пока заказчик их не подвозил. А после остановки работа начиналась значительно сложнее. Материалы исчезали в недрах квартиры съедая ее пространство.

В итоге, потолок стал 2,30 вместо  2,60, стены в ванной потолстели на 10 см каждая, при выравнивании шпатлевкой, ну и так далее.

«Наша Раша» отдыхает.

Продлился ремонт немного дольше, чем планировалось.

Гастарбайтеры комфортно прожили в квартире почти  год!

гастарбайтер

За что были подвергнуты депремированию, но всё равно, с учетом покупки дополнительных стройматериалов, ремонт обошелся дороже, чем планировалось.

На мой взгляд, если работать как Папа Карло,  а это возможно лишь при соответствующей оплате, то отремонтировать такую квартиру, бригадой из двух человек можно было бы и за три месяца. Особенно если не класть на стену ванной десяток слоев шпатлевки.

Все-таки выгоднее делать ремонт своими руками.

При пилении дерева на большой длине мне очень помогает электролобзик и предварительно подготовленная направляющая.

Итак: реальная задача — немножко укоротить снизу деревянную межкомнатную дверь. Дверь была установлена давно, а совсем недавно на пол был уложен ламинат,. Низ двери оказался ниже уровня напольного покрытия.

распил электролобзиком

пилим дверь

Что для этого нужно?

• Электролобзик. Желательно хороший с большой частотой возвратно-поступательных движений пилки. В данном случае использовался лобзик Black & Decker ks480pe с частотой 3100 дв/мин.
  

  black-&-decker-ks480pe

• Пилка по дереву для лобзика.  Нужна широкая пилка для чистого распила. По английски этот тип пилок для электролобзика называется «Clean Cut».  Но бывают пилки узкие -3 мм для криволинейного выпиливания, а бывают широкие — 8-10мм, вот такая пилка подойдет для пиления по прямой. Я взял пилки продающиеся под торговой маркой «ABRABORO», которая поставляет  инструменты разных европейских производителей.
• Направляющая. Подойдет любая ровная прочная рейка, доска, профиль от металлокаркаса  для гипрока. В моем случае использовался уровень.
• Две струбцины.  Про струбцины сказать особенно нечего,  у меня имеется парочка простейших, купленных за 134 рубля штука. Главное чтобы в  струбцину по толщине влез отпиливаемый материал и направляющая.
• Прочее: рулетка, карандаш.

как отпилить ровно

Итак, кладем отпиливаемый образец на возвышение, чтобы пилка проходя его не во что не уперлась. Отмеряем рулеткой с обоих краев нужную ширину отпиливаемой части.  По линейке их соединяем, получается линия отреза. укладываем на подходящем от линии расстоянии направляющую и закрепляем ее струбцинами, но не до конца. Ставим лобзик пилкой к линии отпила, как будто собираемся пилить. Но не пилим, а прижимаем к нему направляющую и фиксируем  ее струбциной, не сильно, но чтобы не двигалась.  Потом то же самое с другой стороны, но здесь зажимаем уже крепко, но без фанатизма, чтобы на материале не осталось следов. Возвращаемся к первой струбцине, проверяем, что она не сместилась, пока мы настраивали вторую, зажимаем ее. Все готово к отпилу.

Самое главное не напирать. Потихоньку толкаем лобзик вперед, ни на секунду не забывая контролировать его платформу, которую прижимаем к направляющей, чтобы она не отошла. Не доходя нескольких сантиметров до конца, подхватываем отпиленную часть и придерживаем, чтобы он не отломилась под собственной тяжестью.

Ну вот и все. Прекрасно получилось!

отпилили

работа студента

Я видел разные курьезные случаи, но этот поразил меня до глубины души. Белый провод, который идет сверху, на самом деле не белый.  Белого цвета только изоляция, которая взята отдельно и разрезана вдоль по всей длине. Внутри нее уложен интересный провод:  экран из трех многожильных проводов без изоляции, внутри которого два провода, к которым и подключен домофон.

Провода от трубки домофона подсоединялись к проводке методом простой скрутки и надетых сверху кусочков изоляции.

Интересно, насколько недорого стоила  установка домофона.

Сухие смеси "Vetonit"

При разглядывании полов в большинстве наших квартир создается впечатление, что при строительстве выравнивание к ним и не применялось. Бетонная стяжка, покрытая сверху линолеумом, ламинатом или паркетом имеет порой перепады по высоте, которые, при небольших размерах комнаты, просто впечатляют. Мне встречались комнаты 2 на 2 метра с перепадом высоты между противоположными углами в 60 мм. Строители застелили пол линолеумом и сделали вид, что все хорошо. Однако, когда линолеум решили сменить на щитовой паркет, выяснилось, что требования к поверхности по неровности при укладке паркета не соблюдаются. При укладке щитового паркета или ламината допустимы неровности поверхности в 3 мм на 2 м. тут на 2 с небольшим метра неровность была в 30 раз больше. Да и помимо требований этот перепад был виден невооруженным глазом.

Как же решить проблему?

На помощь приходят смеси для выравнивания полов. Пожалуй, удобнее всего в использовании наиболее качественные смеси «Vetonit». Сейчас торговая марка «Vetonit» принадлежит компании «Maxit», которая производит строительные и отделочные материалы для современного строительства уже в течение 100 лет. Причем, сам «Максит» является частью группы компаний «Максит-Груп», которую в 2008 году купил еще один, старец со столетней историей — французский концерн «Saint-Gobain Group», который нам уже известен как производитель гипрока. Замкнутый круг… Все будет или Кока-Кола или Сен Гобен.

Вернемся же к наливным полам.

В линейке сухих смесей для наливных полов «Vetonit» есть довольно много наименований. Вы сами сможете найти их описания в интернете. Наиболее часто при выравнивании полов в квартирах используются два сорта ровнителя — «Vetonit 5000″ и «Vetonit 3000″.

Ветонит 5000

«Ветонит 5000″ — быстротвердеющий ровнитель для пола на цементной основе для выравнивания неровностей от 5 до 50 мм. Это наносимая вручную быстросхватывающая и быстровысыхающая смесь. Его отличительная черта — большая скорость высыхания. Через 2-3 часа по поверхности можно ходить, а через 3-4 можно можно дополнительно выровнять финишным ровнителем «Ветонит 3000″. Напольное покрытие можно укладывать через сутки. Расход выравнивающей смеси примерно 1,8 кг при толщине слоя 1мм на кв. метр.

Ветонит 3000

«Ветонит 3000″ — наносимая вручную легковыравнивающаяся смесь, опять же на цементной основе? для выравнивания бетонных полов. Заливать рекомендуется толщиной слоя 0-5мм. По заверению производителя такая поверхность выдерживает нагрузку от колесиков офисных стульев. По залитой поверхности можно ходить уже через 3-4 часа, шлифовать через сутки, а укладывать напольное покрытие через 1-2 суток. Расход смеси примерно 1,5 кг на кв. метр при толщине слоя 1 мм.

При использовании обеих смесей нужно помнить, что замешанная смесь пригодна к использованию в течение получаса, потом она начнет схватываться и ровно нанести ее не получится. Также перед нанесением выравнивающей смесь поверхность нужно очистить, пропылесосить и загрунтовать грунтом «Ветонит Дисперсия» или «Ветонит Дисперсия МД 16″. Если сначала залили Ветонитом 5000 и собираетесь выровнять его Ветонитом 3000, то поверхность пятитысячника тоже нужно прогрунтовать.

Зачем вообще грунтовать?

Грунтовать поверхность пола перед заливкой нужно во первых, чтобы ровнитель лучше схватился с поверхностью, во-вторых, чтобы вода из смеси не ушла в обрабатываемую поверхность. В-третьих, грунтовка, когда высохнет, превратится в полимерную пленку. По ее поверхности смесь будет равномернее растекаться и из нее легче будут выходить пузырьки воздуха, образовавшиеся при замешивании.

Что плохого, если не прогрунтовать и вода уйдет в основу?

В разведенном ровнителе проходят два процесса — схватывание и высыхание. В процессе схватывания происходит химическая реакция в ходе которой смесь затвердевает, несмотря на то, что она остается влажной. Схватывание происходит под действием химикатов из которых состоит цементная основа. После схватывания как раз и можно ходить по залитому полу, поскольку он становится твердым и держит нагрузку.

Одновременно со схватыванием идет высыхание, то есть испарение воды. Оно идет намного дольше -сутки-двое. Для залитой смеси опасно высыхание до схватывания. В местах, где вода испарится до того, как смесь схватится, поверхность окажется ниже, пусть на 2-3 мм, но это испортит весь результат, придется заливать пол еще раз, а это ведет к затратам денег и времени и ухудшает качество стяжки. Поэтому строго-настрого запрещается устраивать сквозняки при заливке полов. Обязательно закрыть все окна! Это написано в инструкции ко всем смесям для наливных полов. Бывает, что межкомнатные двери закроют, но не закроют окна. Тогда сквозняк из под-дверей нагоняет на финишном ровнителе неплохие волны. Если такая беда случайно произошла и ее заметили до полного высыхания поверхности, как вы помните ходить по ней можно через 3-4 часа после заливки, можно счистить волны шпателем, это не исправит ситуацию полностью, но уберет резкие перепады. Вам ведь на этот пол еще паркет или ламинат класть, а они неровностей не любят.

О подготовке к заливке пола и самом процессе расскажу позже, а сейчас пойду посмотрю как схватывается Ветонит 3000.

Гипрок. Гипсокартонные листы.

Пожалуй сейчас не найти человека, который не слышал про гипрок. Так в России называют отличный природный строительный материал — гипсокартонные листы. Это название стало уже именем нарицательным для всех гипсокартонных листов, однако, «Gyproc» это торговая марка компании «Saint-Gobain» — мирового лидера в производстве строительных материалов и смесей из гипса. Второй, известный у нас производитель гипсокартона — компания «Knauf», производит гипсокартонные листы под названием «Кнауф-листы».

Гипрок — природный строительный материал, он не содержит никаких искусственных добавок, только чистый гипс, картон и воду. Благодаря своим потребительским свойствам, гипсокартон широко применяется в современном строительстве для построения межкомнатных перегородок и облицовки стен и потолков под последующую отделку практически любыми материалами.

Гипсокартон не содержит вредных для человека веществ, не имеет запаха и не выделяет аллергенов. Нужно отметить еще одно полезное свойство гипсокартонных листов — способность регулировать влажность воздуха в помещении. Благодаря своей пористой гипсовой основе, гипрок забирает из воздуха избыточную влажность, а в случае, если воздух станет слишком сухим гипсокартон выделяет накопленную влагу обратно в воздух.

Несмотря на внешний картонный слой, гипсокартон повышает пожаробезопасность помещения за счет накопленной влаги. Гипс на 20 процентов состоит из кристаллизованной воды, при наиболее распространенной толщине листа 12,5 мм, это соответствует примерно 2 литрам воды на квадратный метр.

Благодаря низкой теплопроводности гипсокартонных листов, на ощупь они кажутся теплыми, что создает дополнительный уют и повышает ощущение комфорта.

Массовая доля гипса в листе гипсокартона составляет 93%, а доля картона 6%. 1% массы падает на гигроскопическую влагу, крахмал и органические поверхностно-активные вещества.

Популярность гипсокартонных листов в строительстве объясняется многими свойствами. Среди них и низкая стоимость самого гипрока, и легкость конструкций из него, примерно в 7-9 раз, по сравнению с традиционными кирпичными или бетонными стенами для внутренней отделки.

Электрическая проводка обычно размещается в полости между стеной и листом гипсокартона, что позволяет сэкономить на коробах (кабель-каналах) или штроблении бетона и кирпича.

Листы гипсокартона обладают высокой степенью звукоизоляции, отлично гасят звуковые колебания. К тому же полость между стеной и листом можно заполнить минеральной ватой, что придаст конструкции дополнительные звуко- и теплоизоляционные свойства.

Самое время узнать как с ним эффективно и безопасно работать.

Советы по безопасной работе

1. Защитите себя.  Оденьте каску,  защитные очки, защитную маску или шлем. Это поможет защитить глаза от попадания мелких кусков материала, которые будут лететь во все стороны при работе перфоратором. Каска нужна, если Вы собираетесь отколоть кусочек стены или потолка, он может упасть на голову. Также не лишним будет противопылевой респиратор,  при сверлении или скалывании бетона образуется много неприятной вредной пыли, которая так и норовит осесть в легких. На руки необходимо одеть толстые хлопчатобумажные перчатки, а чтобы не оглохнуть от грохота наденьте  ушные протекторы .
2. Перед работой проверьте степень затяжки винтов. При нормальной работе машина вибрирует. Винты могут придти в ослабленное состояние, и может произойти авария или несчастный случай. Никогда не видел ничего подобного, но вполне возможно, что у дешевых перфораторов такое случается.
3. Перед началом работ убедитесь в том, что насадка (бур, сверло, долото)  надежно зафиксировано в держателе. Особенно опасно, направлять работающий перфоратор на человека, когда бур плохо зафиксирован, он может вылететь и попасть в глаз.
4. В холодное время года или после длительного хранения перед работой дайте перфоратору несколько минут поработать без нагрузки, это размягчит смазку, без которой работа в режиме удара будет невозможной.
5. Всегда следите за устойчивым положением ног. При работе на высоте убедитесь в отсутствии кого-либо под Вами.
6. Держите инструмент в руках крепко. Не пытайтесь сверлить держа перфоратор как ружье прижав к плечу. Если бур застрянет и перфоратор вырвется из рук, его рукоятка может сломать нос или дать по лбу, что особенно опасно при работе на высоте.  Всегда используйте боковую ручку.
7. Не прикасайтесь руками к вращающимся частям инструмента. Особенно в перчатках, они имеют свойство накручиваться на сверло, а силы перфоратора хватит, чтобы сделать это вместе с пальцами.
8. Не направляйте перфоратор в направлении живых объектов. Бур может вылететь и нанести серьезные увечья.
9. Не оставляйте инструмент работающим без присмотра. Производите включение, только когда он находится в руках.
10. При работе в стенах и полах, где могут находиться токоведущие предметы, не прикасайтесь к металлическим частям инструмента. Во избежание поражения током при попадании на токоведущие предметы держите инструмент только за изолированные поверхности.
11. Не прикасайтесь к сверлу и образцу сразу после сверления. Они могут быть очень горячими и привести к ожогам.
12. И самое главное, если Вы не знаете как вбить гвоздь, не работайте с перфоратором. Скорее всего, даже при соблюдении правил безопасности, случится что-нибудь непоправимое.

Основные принципы работы перфоратором

1. Обозначить  место будущего отверстия, или скалываемого материала.
2. Задуматься, а нет ли в стене на пути бура электропроводки, труб отопления, арматуры или еще чего-нибудь неподходящего.
3. Выбрать насадку, те, чем будете сверлить. Если будете сверлить бетон- берете бур, если металл-сверло, если требуется не сверлить, а штробить или сколоть цемент, ставите долото.
4. Выбрать режим работы перфоратора: сверление, сверление с ударом или долбление. Естественно, при работе обычным сверлом — никакого удара применять нельзя. Для работы долотом ставите режим долбления.
   А при работе буром есть варианты. Бетон нужно сверлить с ударом. Но иногда бывает необходимо просверлить тонкую стенку, например,  из мягкого пенобетона насквозь или до определенной глубины. Если перфоратор сверлит с ударом, с противоположной стороны, когда сверло погрузится на определенную глубину, из стены вылетит кусок бетона. Перфоратор вместо того, чтобы проделать отверстие выбьет часть стены. В таких случаях, начинать можно с ударного сверления,  а в нужный момент продолжить без удара, но при этом нужно использовать средние или малые обороты, чтобы бур не перегрелся и не пришел в негодность. Также его нужно периодически вынимать,  чтобы вытряхнуть пыль, иначе она будет мешать его повороту. Если бур сильно нагревается можно поливать его водой.
   То же самое касается сверления кирпича. Белый силикатный кирпич можно сверлить с ударом,  он довольно прочный, а красный от ударного сверления перфоратором скорее всего  раскрошится. Его следует сверлить без удара, на средних оборотах, часто вынимая бур и поливая его водой, чтобы не перегрелся.
5. Дальше все просто. Поставили бур или сверло на место сверления, хорошо прижали, проверили, что бур не скользит, плавно чуть-чуть нажимаете на кнопку пуска перфоратора и потихонечку начинаете сверлить. Когда увидите, что бур немного прошел в материал можно прибавить обороты. Если начать сверление сразу с больших оборотов, то бур может соскользнуть и начать сверлить не там, где бы Вам хотелось. Во время сверления бетона или кирпича периодически вытаскивайте бур не прекращая сверления, чтобы удалить из отверстия пыль, которая может заклинить бур.
6. Если при сверлении перфоратором бур попадет в электропроводку (а Вы помните, чтобы избежать неприятностей, нужно держать перфоратор за ручки и не прикасаться к металлическим частям), то скорее всего выключится автомат. Нужно будет не включая его вытащить бур из стены и заниматься задачей восстановления проводки. Автомат включать скорее всего будет бесполезно, ведь в проводке наверняка произойдет короткое замыкание.
   Если перфоратор уперся, и бур дальше не идет,  скорее всего он попал в арматуру, реже в какую-нибудь трубу, потому что трубы обычно в бетонных и кирпичных стенах не проходят.  Вытащите бур посмотрите на его кончик, на нем скорее всего будут мелкие металлические опилки.  Буром металл не просверлить, придется сверлить рядом.

Есть перечень инструмента, который обязателен, ибо незаменим это:

1. Перфоратор
2. Угловая шлифмашина — болгарка
3. Шуруповерт он же аккумуляторная дрель или обычная электродрель

Пытаться делать серьезный ремонт квартиры без этих инструментов бессмысленно.

Следующий список содержит инструменты, которые необязательны, поскольку их функции можно выполнить ручным инструментом, но очень желательны, поскольку сделают работу быстрой и приятной для Вас, но не для соседей.:)

1. Электролобзик
2. Эксцентриковая шлифовальная машина
3. Специальный пылесос для ремонта